Уход за плодоносящим виноградником

Уход за плодоносящим виноградником

ФОРМИРОВКА КУСТОВ

Существует огромное количество различных форм куста.

Наиболее универсальной и подходящей для приусадебного участка является Двусторонний горизонтальный высокоштамбовый кордон — форма, которая получила широкое распространение в зоне неукрывного виноградарства.

Применяется как для технических, так и столовых сортов.

Рекомендуется в основном трехметровая ширина междурядий при расстоянии между кустами 1,0-1,5 м. При культуре сильнорослых сортов на высоком штамбе со свободным свисанием прироста и орошении можно проектировать ширину междурядий 3,5 м с расстоянием между кустами в ряду 1,5-1,75 м.

Используется вертикальная шпалера с размещением спаренных проволок с промежутком в 25-30 см. При свободном ведении прироста применяются два яруса проволок.

Выведение формы заключается в следующем. В первый год на кустах воспитывают по два побега, удаляя все остальные. Их подвязывают к индивидуальной опоре — приштамбовому колу, что обеспечивает рост без искривления будущего штамба.

Весной второго года формируют штамб, оставляя более сильный и по возможности нижний побег. Верхний срез наносят на два-три глазка выше требуемой высоты штамба. Сам побег подвязывают к индивидуальной опоре куста. Во время набухания почек их тщательно удаляют за исключением двух-трех верхних. Из них в течение вегетации вырастают сильные побеги.

До вегетации третьего года из двух лучших побегов закладывают горизонтальные кордоны, разводя их в разные стороны после обрезки и, подвязывая к нижней паре проволок. В начале вегетации по мере набухания почек или образования небольших побегов проводят удаление части из них, соблюдая расстояние между оставшимися побегами 20-25 см.

На четвертый год из выросших побегов формируют рожки, на каждом из которых после обрезки должно быть два-три глазка.

На пятый год на рожках формируют плодовые звенья или просто сучки или стрелки. На этом создание формы заканчивается, и задача в дальнейшем заключается в том, чтобы ежегодно подавлять обрезкой продольную полярность, создавать оптимальную нагрузку, равномерно распределять ее в пространстве с целью получения высокого урожая хорошего качества.

В данном случае была приведена схема, когда из года в год получают новое ветвление формы. Но, естественно, будут встречаться и такие варианты, когда побег в первый год может не достигать длины штамба или побеги во второй год могут быть короче требуемой длины кордонов и др. В таких случаях потребуется дополнительное время, чтобы создать штамб или кордоны за счет нового прироста. Может быть избран путь ускоренного создания формы за счет использования пасынков или другой вариант. При очень сильном росте побега в первый год его можно использовать для закладки одного плеча кордона путем изгиба и перевода верхней части прироста в горизонтальное положение. Для второго плеча кордона используют затем побег, развившийся до изгиба первого плеча кордона.

Нагрузка на куст составляет шесть рожков, которые несут столько же плодовых звеньев.

ДРУГИЕ ФОРМЫ

Форма одноплечий Гюйо (односторонняя шпалерная форма) существует уже более ста лет и получила широкое распространение в условиях крутых склонов, малоплодородных почв (щебенистые, шиферные, гранитные, бурые, лесные и др.), небольшого количества осадков. Применяется для слаборослых сортов. Для такой формы используются загущенные посадки с шириной междурядий 1,5-2,0 м и расстоянием между кустами в ряду 1,0-1,5 м, что приводит к 3,5-4 тысячам кустов и более на одном гектаре. Применяется трехчетырехпроволочная вертикальная шпалера.

Первая проволока располагается несколько выше штамба, вторая и последующая проволоки — через 30-35 см. Штамб, в зависимости от конкретных условий, может быть от 20 до 70 см и более, на котором формируется одно плодовое звено. Форма отличается простотой, позволяет хорошо распределить зеленые побеги в пространстве, что, в частности, обеспечивает получение урожая хорошего качества.

Выведение формы заключается в следующем. В первый год однолетний побег обрезают на два глазка, из которых развиваются два-три зеленых побега. На следующий год до вегетации выбирают один побег (желательно пилений), обрезают его на высоту будущего штамба, Добавляя еще 2-3 глазка. Остальные побеги удаляют. Оставленный побег подвязывают в вертикальном положении. В период вегетации набухшие почки, за исключением 2-3 верхних тщательно удаляют. Перед вегетацией третьего года нижний побег обрезают на сучок замещения, верхний — на лозу плодоношения или стрелку, что зависит от сортовых особенностей и силы роста побега. Самый верхний побег, если он сформировался на кусте, удаляют. В последующий год отплодоносившую лозу также удаляют полностью, а из побегов на сучке замещения создают новое плодовое звено, что и повторяют перед каждой вегетацией.

Форма двуплечий Гюйо (двусторонняя шпалерная форма) получила большое распространение. В отличие от формы одноплечий Гюйо применяется на более плодородных почвах, в т. ч. и Южного берега Крыма, и для сортов средне- и сильнорослых

Для посадки кустов рекомендуется схема 2,0?1,5-2,0 м, т. е. более редкая, чем для предыдущей формы.

Используется также трех- четырехпроволочная вертикальная шпалера. Принцип выведения тот же, что и для формы одноплечий Гюйо. Штамб создается длиной 20-25 см и больше. Последнее обстоятельство важно для мест и зон, где могут наблюдаться поздние весенние заморозки. Форма несет два плодовых звена, имеет нагрузку 24-26 побегов. Омоложение рукавов проводят через 5-6 лет.

Достоинствами формы являются легкость омоложения в целом надземной части, хорошее распределение зеленых побегов па шпалере, одновременность созревания гроздей, их высокое качество, простота обрезки и регулирования нагрузки, возможность широкого применения механизации (обработка почвы, уборка урожая и др.). К недостаткам следует отнести образование значительных ран в связи с удалением трехлетних ветвей, необходимость тщательного выполнения обломки по удалению побегов на многолетних частях.

Веерные штамбовые формы получили широкое распространение. Они могут иметь низкий, средний или высокий штамб. Применяются для неукрывной культуры и на богатых почвах. Используются все сорта по силе роста, но для слаборослых, как правило, создается низкий штамб.

Схема посадки кустов применяется разная и определяется сочетанием ряда таких факторов, как плодородие почвы, обеспеченность влагой, сила роста сорта, и изменяется в широком диапазоне: 3,0-2,5?1,0-2,5 м.

Используется трех- четырехпроволочная вертикальная шпалера.

Создание формы проводится следующим образом. В первый год посадки саженцев виноградные побеги достигают длины, достаточной для закладки низкого или среднего штамба. На следующий год выбранный лучший побег оставляют на длину штамба, добавляя еще 2-3 глазка. Остальные побеги удаляют. Оставленный для штамба побег подвязывают к проволоке шпалеры, если создается низкий штамб. В том случае, если создается средний (или высокий) штамб, побег подвязывают к установленной верти калькой опоре (деревянный кол, толстая проволока и т. д.). Набухшие почки удаляют на высоту штамба, оставляя 2-3 верхних. Из них и развиваются побеги. Перед вегетацией третьего года два побега обрезают на 2-3 глазка, а остальные удаляют, если такие имеются. В течение вегетации развиваются четыре и больше побегов. До начала четвертого года вегетации из образовавшихся побегов закладывают рукава. Причем наружные рукава должны быть длиннее внутренних. Их может быть 4-6 штук. Обрезанные побеги отклоняют от вертикального положения и подвязывают к проволокам шпалеры. Набухшие почки удаляют, оставляя 2-3 последних на каждом побеге, которые образуют прирост для плодовых звеньев. На следующий год на каждом рукаве формируют плодовое звено, что создает полную нагрузку на кусте. В том случае, если нагрузки недостаточно, количество рукавов увеличивают до пяти-шести.

Но в таком случае лозы подвязывают к разным проволокам шпалеры.

Форма является исключительно пластичной: она позволяет довольно легко изменять количество рукавов, а, следовательно, количество плодовых звеньев и глазков, изменять длину обрезки, относительно легко восстанавливать прирост после повреждений морозами.

При такой форме происходит хорошее распределение побегов на шпалере, их проветривание и освещение. Форма обеспечивает средние и высокие урожаи хорошего качества.

Для поддержания ее в хорошем состоянии необходимо также своевременно удалять жировые и порослевые побеги путем обломки.

Технология ухода за плодоносящим виноградником

Уход за плодоносящим виноградником.

Высокие усточивые урожаи винограда можно получить только при условии, если все работы на винограднике проводятся своевременно и на высоком агротехническом уровне.

Годичный цикл развития виноградного растения делят на два периода – период зимнего покоя и период вегетации.

В период зимнего покоя, охватывающий вторую половину ноября, декабрь, январь, март и началоапреля на винограднике выполняются следующие работы по уходу за виноградником. Подготавливаются, вывозятся и смешиваются органические и минеральные удобрения один раз в 4 года (навоз – 20 т/га, суперфосфат – 9 ц/га). Вносятся при глубоком рыхлении междурядий ПРВН – 2,5 А (ДТ-75М) с приспособлением ПРВН – 17А.

В зависимости от перезимовки глазков и повреждения луба и древесины устанавливают нагрузку глазками и побегами. Производят обрезку (февраль – начало апреля) вручную, согласно формировке куста. Определены длины обрезкилоз и нагрузка.

В марте-апреле – подвязка руковов и плодоносных лоз к шпалере, удаление подвойной порасли.

На винограднике в период покоя проводят комплексный ремонт шпалеры (10%) машинами КРК — 60.

В период вегетации проводят работы:

— рыхление почвы в междурядьях трехкратное в процессе вегетации ПРВМ-2,5;

— операции с зелеными частями куста;

а) обломка зеленых побегов – I-II декада мая (2 раза);

б) подвязка зеленых побегов – III декада мая – I декада июля (2-4 раза);

в) прищипывание верхушек побегов – III декада мая – I декада мая – Iдекада июля;

г) пасынкование – II декада июня – II декада июля.

Операции проводятся вручную с помощью секатора.

— работы по борьбе с вредителями и болезнями ;

— подкормка – проводится один раз в два года, на глубину 35-40 см вносятся удобрения – аммиачная селитра – 3,5 ц/га, суперфосфат – 9 ц/га, хлористый калий – 3 ц/га машинами ПРВН-17000;

— сбор урожая столовых сортов проводим сначала выборочно, затеммассово (сентябрь-октябрь); сбор технических сортов – массовый – III декада августа по I-II декаду октября;

— после уборки проводят чизелевание ПРВН-17 на глубину 25-30 см для накопления влаги.

Все изложенные агротехнические мероприятия на винограднике проводятся по требованиям и агротехническим срокам, оговоренным и утвержденным в «Технологической карте», технологические карты составляются на каждое производственное подраздиление, бригаду, участок и утверждаются в начале года.

Обрезка ежегодно направлена на удаление части однолетнего прироста и многолетних ветвей, на создание и поддержание определенной формы кустов, на регулярное плодоношение и образование хорошего прироста.

В основе обрезки лежит ряд положений, вытекающих из биологических особенностей винограда. Установлено, чтонаиболее плодоносными побегами будут те из них, которые развились на однолетних побегах, а те в свою очередь – на двухлетних. Таким образом, зеленые побеги, сформировавшиеся на многолетних частях, т. е. выросшие из спящих почек, будут, как правило, бесплодными.

Операции с зелеными частями виноградной лозы – это полное или частичное удаление отдельных вегетативных и генеративныхорганов растений. Делается это для регулирования роста и плодоношения, создания лучших условий для проветривания и освещения кустов, что, в свою очередь, способствует повышению урожая, качестваи более раннему его созреванию.

Обломка – наиболее важный технологический прием из всех зеленых опираций. Она дополняет и исправляет обрезку. При обрезке оставляют больше глазков, чем нужно для получения запланированного урожая. Окончательную нагрузку на куст, выраженную числом побегов на плодовых лозах и сучках замещения, устанавливают при обломке, в зависимости от состояния растений. На плодоносящих виноградниках обломку рекомендуется проводить дважды.

Как ухаживать за плодоносящим виноградником

Этот прием усиливает поступление питательных веществ к гроздям. Проводят его в начале цветения.

Уход за плодоносящим виноградом включает в себя ряд операций:

  • подвязка лозы,
  • обломка,
  • катаровка,
  • прищипывание,
  • искусственное опыление,
  • пасынкование,
  • чеканка.

Подвязка винограда

Подвязка плодоносящих кустов к опорам предохраняет лозы от повреждения ветром, способствует равномерному их росту, улучшает плодоношение и улучшает уход за почвой.

В начале сокодвижения, до набухания почек проводят сухую подвязку. Плодовые побеги при этом подвязывают к нижней проволоке в одну линию или методом изгиба, а у кордонных формировок наклона ко второй проволоке.

В течение лета проводят 2-3 зеленые подвязки.

  • Первый раз эту работу проводят когда побеги достигнут длинны 40-50 см (когда перерастут вторую проволоку).
  • Вторую – когда побеги достигнут следующей проволоки.

Для подвязки используют ивовые прутья, мочало, полоски ветоши, шпагат или другие материалы.

Побеги подвязывают к опорам свободно, желательно восьмеркой, чтобы по мере утолщения лоз подвязочный материал не врезался в древесину.

Обломка

Для регулирования роста и формирования кустов проводят обломку побегов. Ее проводят на плодовых лозах, чтобы исправить ошибки при обрезке (сильном загущении), а чаще — для удаления побегов со штамба, из подземной части куста и развившихся из замещающих почек (двойники и тройники).

Прищипывание верхушек побегов

Этот прием проводится у столовых сортов винограда, склонных к осыпанию завязей (недостаточно развитыми гроздями), и способствует повышению урожая. Перед цветением винограда удаляют верхушки побегов на 1-2 см. Рост побегов при этом приостанавливается на некоторое время, отчего к соцветиям поступает больше питательных веществ, обеспечивающих лучшее завязывание ягод.

Искусственное опыление

У сортов с функциональным женским типом цветка для получения высоких урожаев проводят искусственное опыление соцветий пыльцой с обоеполых сортов или дикого винограда. Для этого в утренние часы проводят пуховкой сначала по соцветиям сорта опылителя, а затем прикасаются к опыляемым соцветиям. Пыльца с одних кустов винограда попадает на рыльца цветков опыляемого сорта.

Пуховку можно приготовить из кроличьего меха, натянутого на деревянный или проволочный каркас.

Этим приемом для увеличения урожайности можно также опылять обоеполые сорта винограда.

Пасынкование

Это частичное удаление боковых побегов (пасынков), выросших из почек в пазухе листа в зоне расположения соцветий. Эту операцию проводят одновременно с зеленой подвязкой куста. Побеги полностью не удаляются, а прищипываются, оставляя 2-4 нижних листьев.

Запоздалое пасынкование вызывает затенение гроздей и листьев.

Обильное образование пасынков наблюдается у кустов со слабой нагрузкой, сильно растущих сортов винограда и после операции прищипывания.

Чеканка

Это удаление невызревших верхушек побегов до первого нормального листа в период, когда рост кустов замедляется (конец июля — начало августа). Прием улучшает питание гроздей и ускоряет вызревание лозы.

На сильнорослых загущенных кустах с поздним созреванием ягод и древесины чеканят больше, а на слаборослых кустах чеканят меньше.

В северных районах этот прием способствует вызреванию побегов.


Кольцевание – вырезка полоски коры примерно шириной 3-5 мм вокруг зеленого побега ниже грозди. Этот прием усиливает поступление питательных веществ к гроздям. Проводят его в начале цветения для улучшения завязывания ягод или в период роста ягод для увеличения их размеров, или перед созреванием для повышения содержания сахара в ягодах (операцию проводят на 50% побегов куста). опубликовано econet.ru

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:

Уход за виноградом с весны до осени – полезные советы начинающим

Добавление статьи в новую подборку

Как ухаживать за виноградом и собрать достойный урожай, невзирая на капризный климат, неидеальную почву и агрессивные болезни?

Задача непростая, но реальная. Ведь на вашей стороне – опыт виноградарей, которые прошли этот путь до вас. Подкормка, подвязка, обработка от болезней и вредителей, обрезка, пасынкование, черенкование. Мы подготовили для вас календарь основных работ в винограднике.

Уход за виноградом весной

В начале месяца, если погода позволяет, приступите к обрезке неукрывных сортов винограда. Важно закончить ее до начала набухания почек на кустах. Если задержаться, то начнется активное сокодвижение. Тогда обрезка может привести к «плачу лозы» и усыханию куста.

Обрезка, обламывание и прищипывание побегов, а также пасынкование – обязательные процедуры для формирования виноградного куста

Если вам не повезло, и растение «заплакало», можно смазать срез масляной краской на натуральной олифе с добавлением борной кислоты или использовать готовые препараты, например, «Искусственную кору».

Также в марте можно заняться обновлением шпалер, т.к. в последующие месяцы хлопот у виноградарей обычно значительно больше.

Апрель

Самое время обратить пристальное внимание на термометр и прогноз погоды. Если заморозков до –10°С не ожидается, значит, пора освобождать виноград от зимнего укрытия и проверять, как растения перенесли зиму. Если вы обнаружили плесень, не стоит сразу бежать за дезинфицирующими и лечебными препаратами. Скорее всего, она исчезнет сразу же, как только куст подсохнет и проветрится.

Но профилактическое весеннее опрыскивание винограда специальными препаратами – обязательное условие для получения хорошего урожая. Обработке подвергаются как сами растения, так и почва вокруг кустов.

Как только температура воздуха поднимется до 4-6°С, проводят первое профилактическое опрыскивание кустов 3%-ным раствором медного купороса. Это поможет защитить лозы от болезней и грызунов.

Во второй половине апреля, после того, как набухнут почки, нужно подвязать рукава винограда под наклоном, а плодовые стрелки – горизонтально. Чтобы виноград развивался правильно, ему необходима надежная опора, которой чаще всего служат шпалеры. Помимо своей основной функции они обеспечивают доступ света и воздуха к листьям растения, а также могут стать украшением вашего участка, замаскировав неприглядные элементы ландшафта и архитектуры. Шпалеры несложно сделать своими руками.

Сразу после набухания почек можно прививать черенки, заготовленные с осени. Это позволит получить с одного куста гроздья разных сортов, сэкономит место в саду, а также повысит зимостойкость растений.

В южных регионах с конца апреля можно начинать высаживать укорененные черенки винограда. При выборе участка важно учесть, что это не только теплолюбивое, но и светолюбивое растение. Кусты должны получать максимальное количество солнечного света с раннего утра до трех часов дня. Поэтому просто отлично, если у вас есть возможность посадить виноград на южном или юго-западном защищенном от ветра склоне.

Виноград обладает мощной корневой системой, поэтому будет не рад соседям. Лучше поселить его не ближе 4 м от других деревьев и кустарников

Когда молодые побеги винограда перерастут первый ярус проволоки, необходимо сделать очередную подвязку. При этом нужно не забывать удалять пасынки и лишние верхние соцветия, а также проводить обламывание побегов винограда, удаляя все слабые и порослевые побеги (когда они достигнут 10-15 см). Для этого нажимают пальцем на основания ненужных веточек, легко избавляясь от них.

Эти побеги можно использовать для нарезки зеленых черенков, из которых к осени вырастут крепкие саженцы.

В последний месяц весны на виноградных листьях иногда появляются характерные красные пятна. Обычно причиной являются неинфекционная или инфекционная краснуха. В первом случае растение просто сигнализирует вам о дефиците калия в почве. Пятнами покрывается весь куст, а прожилки листьев становятся толще. Со временем лоза вполне может погибнуть. Поэтому при первых признаках неинфекционной краснухи необходимо изменить агротехнику. Можно начать опрыскивания растений калиевой селитрой (20-25 г сухого удобрения растворить в 10 л воды и расходовать не более 1 л состава на кв.м).

Чтобы побороть неинфекционную краснуху, обычно требуется провести не более пяти обработок виноградника через каждые восемь дней

Возбудитель инфекционной краснухи – сумчатый грибок. Он штурмует лозу поэтапно, поэтому красные очаги постепенно появляются то тут, то там. Листья заболевшего растения нужно обработать 1%-ной бордоской жидкостью или 0,3%-ным раствором хлорокиси меди. При этом важно, чтобы фунгицид попадал на обе стороны листа.

Весной виноградные лозы довольно уязвимы перед грибковыми болезнями, поэтому важно заранее – до появления цветков – провести обработку кустов фунгицидами. Чаще всего виноград поражает оидиум (мучнистая роса) и милдью (ложная мучнистая роса). В первом случае бороться с заболеванием поможет коллоидная сера или комплексный препарат Квадрис. С ложной мучнистой росой можно справиться, применяя Азофос.

Уход за виноградом летом

В это время куст наращивает зеленую массу и становится тяжелее. Необходимо регулярно подвязывать его к шпалере, пасынковать и удалять лишние грозди, чтобы не допускать обламывания побегов.

Обычно на побегах удаляют верхние грозди, т.к. они хуже развиваются, и ягоды на них обычно мельче, чем на остальных.

Когда ягоды достигнут размера небольшой горошины, можно обработать растения препаратами Ридомил Голд или Топаз (согласно инструкции).

Летом также можно проводить внекорневые подкормки (по листьям). Для лучшего формирования завязей можно использовать фосфорно-калийные удобрения, препарат Завязь или другие аналогичные средства.

Не следует чрезмерно увлекаться поливом, виноград этого не любит. На большинстве участков достаточно увлажнять почву один-два раза в месяц, но обильно, чтобы вода наверняка достигала корней растения.

Не желательно поливать виноград во время цветения и незадолго до его начала.

В этом месяце необходимо обработать виноград противогрибковыми препаратами (например, Флинт Стар или Квадрис), а затем подкормить удобрениями, содержащими NPK-комплекс (подойдут Акварин, Новоферт, Плантафол и др.).

Если на вашем участке растет виноград ранних сортов (сроков созревания), то в конце июля уже можно ожидать первого урожая.

Август

С этого месяца начинается массовое созревание винограда. Но об уходе за лозами забывать еще слишком рано. В последний месяц лета кусты следует подкормить фосфорно-калийными удобрениями. Так же можно поступить, если в жаркую погоду растениям не хватает влаги (5-10 г удобрения нужно растворить в 10 л воды). При этом желательно не использовать удобрения, содержащие азот, иначе вместо того, чтобы начать готовиться к зиме, растения продолжат наращивать зеленую массу.

Август – время чеканки лоз (удаления верхушек всех побегов с 6-8 верхними листьями), эта процедура помогает растениям подготовиться к зиме.

В последний летний месяц также могут активизироваться некоторые заболевания. Если вы заметили бурые пятна и серый налет на листьях, а также обесцвеченные пятна на лозе, вероятно, ваши растения стали жертвами серой гнили. Для борьбы с ней можно опрыскать кусты раствором перманганата калия (5-7 г на 10 л воды). Если на листьях и гроздьях появился светлый налет, велика вероятность, что лозы поражены оидиумом. В этом случае кусты, на которых еще есть гроздья, обрабатывают коллоидной серой, а на остальных применяют комплексные препараты (Флинт Стар или Строби – согласно инструкции). Из народных средств довольно эффективным и безопасным методом считается обработка винограда зольным настоем (1 кг золы на 10 л воды, настаивать 2-3 дня, периодически помешивая).

Уход за виноградом осенью

Сентябрь

Самый насущный вопрос в этом месяце – сбор урожая.

Если вы видите, что не все грозди успевают вызреть до заморозков, удалите самые слабые из них, это поможет дозреть остальным

В начале осени все еще актуальны подкормки фосфорно-калийными удобрениями. А вот использование азотных удобрений лучше отложить на весну.

Октябрь

Начало месяца – самое время для осенней посадки саженцев винограда. О том, как это правильно сделать, читайте в нашем материале Посадка винограда осенью: когда и как проводить.

Конец октября – начало ноября – отличное время для осенней обрезки уже растущего винограда и нарезки черенков для зимнего укоренения.

Старым лозам необходимо помочь подготовиться к зиме. Через пару недель после того как опадет листва, следует срезать все невызревшие части побегов и перекопать почву под кустами, чтобы не допустить распространения инфекционных заболеваний.

Можно обработать растения 3%-ным раствором железного купороса. Это поможет защитить виноград от грибковых заболеваний. Некоторые опытные виноградари утверждают, что помимо прочего, обработанные железным купоросом кусты менее привлекательны для грызунов.

Ноябрь

Вызревшие лозы необходимо пригнуть к земле и присыпать их торфом или опилками либо укрыть лапником или спанбондом. Но перед этим важно полить растения, т.к. обезвоженный виноград хуже переносит зиму. Побеги неукрывных сортов также желательно пригнуть к земле, а почву под кустами замульчировать.

В декабре, наконец, можно отдохнуть и насладиться плодами своего труда. Единственное, что требуется спящему винограднику в зимний сезон – это защита от мороза. Поэтому если вы не уверены, что лозы надежно укрыты, можно набросать на них свежего пушистого снега. Но если в какой-то момент вам станет скучно без традиционных хлопот и заботы за зелеными питомцами, вы всегда можете организовать небольшой домашний огородик. А в феврале – снова вспомнить о винограде и заняться укоренением заготовленных с осени черенков в домашних условиях.

Источники:

http://vo-sadu.ru/uhod-za-plodonosyaschim-vinogradnikom.html
http://vinograd-vino.ru/mekhanizatsiya-vinogradarstva/773-tekhnologiya-ukhoda-za-plodonosyashchim-vinogradnikom.html
http://econet.ru/articles/157275-kak-uhazhivat-za-plodonosyaschim-vinogradnikom
http://www.ogorod.ru/ru/sad/grape/13245/Uhod-za-vinogradom-s-vesny-do-oseni-%E2%80%93-poleznye-sovety-nachinajushhim.htm

Читать еще:  Чипсы в микроволновке
Ссылка на основную публикацию
Статьи на тему:

Adblock
detector