САЖЕНЦЫ СМОРОДИНЫ ЗА 3 МЕСЯЦА

САЖЕНЦЫ СМОРОДИНЫ ЗА 3 МЕСЯЦА

Листва у томатов удалять или нет?

Листья, как и стебель, плоды и корень есть части целого растения. И количество листьев регулирует само растение для более нормального развития. Нельзя бездумно вырезать листья, это мастерская фотосинтеза и спасение растений от жары и других неблагоприятных условий. Бытует мнение: зеленые плоды могут взять на себя эту функцию, но это лишь отчасти.

Так что — совсем не удалять листья?

Так же, как пасынкование, так и обрезка листьев- суть операции по формированию растения. Этим самым мы стараемся перевести растение из вегетативной формы в генеративную. Здесь важно сохранить правильную пропорцию листового аппарата по отношению к томату.

Особенно летом в жару растение за счет испарения ( с помощью листьев) сглаживает температурные колебания и не так сильно угнетается. С другой стороны: если влажно, жарко в теплице -это идеальные условия для прорастания спор возбудителей заболеваний и при большой листовой массе неприятностей Вам не избежать.

«При сильной обрезке быстрее краснеют плоды»- да это так, но качество таких плодов ниже. Не нужно забывать, листья это ГРОМАДНАЯ лаборатория биохимических процессов. Лишая растения листьев, мы просто провоцируем его на быстрое старение. Этого же эффекта (более быстрого созревания) можно добиться , регулируя количество кистей и ограничения роста. В этом случае можно получить ранний полноценный урожай.

Где же та «золотая» середина?
Над этим вопросом работает не одна лаборатория и конечно есть готовые «научно обоснованные» схемы.

1.Первые пять листьев можно удалить независимо от фазы развития растения. Это освобождает штамб и листья уже на соприкасаются с землей . Это поддерживает циркуляцию воздуха вокруг кистей с плодами.

2.Удаление остальных листьев можно начинать с момента завязи на 5-й кисти.

3. На одном растении всегда должно быть не менее 12 полностью развитых листьев.

Это просто схема (но она работает), и я Вам даю это просто в виде информации. Может даже кто то и попробует на нескольких кустах этот вариант.

Практически каждый дачник выращивает на своем огороде томаты. Только вот не всегда получается добиться хорошего урожая. Бывает так, что ботва на зависть всем, а урожай — кот наплакал.

Один из способов получить завидный урожай томатов — пасынкование.

Однако и тут надо знать меру и пару хитростей.

Высокорослые томаты формируем в один стебель
Для того чтобы правильно сформировать куст высокорослого томата, удаляем все пасынки до центральной точки роста и ведем растение в один стебель. Побеги отламываем руками. А вот оставлять пенек или нет — решать вам. Дело в том, что оставленный пенек дает риск сильного поражения растения серой гнилью, особенно во влажные годы (похоже, что сейчас именно такой). Если при пасынковании не оставлять пенька, то есть вероятность того, что при хорошей агротехнике на этом месте появится новый пасынок. Но его не составит труда снова отломать.
Кроме этого, верхушки растений следует обвивать вокруг шпалеры по часовой стрелке. Поскольку само растение поворачивается по часовой стрелке, вслед за солнцем, мы и закручиваем стебель по естественному движению.

Среднерослые томаты формируем в два стебля
У среднерослых сортов томатов удаляют все пасынки и оставляют один побег-продолжение. А дальше уже смотрим по растению: будет ли расти центральный стебель, и образовался ли на нем дополнительный побег. Если боковой побег образовался, то ранее оставленный удаляем — и так повторяем до конца лета. Если центральная точка роста не сформировала пасынка, то ранее оставленный пасынок подвязываем к шпалере и ведем как основной стебель.

Низкорослые томаты формирует в три стебля
У низкорослых томатов открытого грунта при пасынковании удаляют все пасынки, кроме трех верхних. Может так случиться, что при хороших подкормках пасынки станут расти дальше. Тогда придется периодически пасынковать кустики еще. Оставлять низкорослые томаты без пасынкования опасно: в августе слишком загущенные кустики станут легкой добычей фитофторы и других заболеваний.

Перец и баклажан тоже нуждаются в пасынковании
Если у перца боковых пасынков нет, то и пасынковать его не нужно. Если есть, то удаляются все боковые побеги до основного разветвления — и все дела.
А вот у баклажана, так же, как у томата, нужно удалять боковые побеги и оставляют три стебля (как у низкорослых томатов). Причем со временем у баклажана, особенно при хорошей агротехнике, могут появиться побеги второго порядка, и их нужно будет снова пасынковать.

Сажаем, размножаем и лечим крыжовник.

Смородина красная и чёрная, малина, ежевика, жимолость, крыжовник – всем знакомые и любимые аборигены российских садов. А знаете ли вы, что самой первой «одомашненной» ягодой на Руси был крыжовник? В пору его повсеместного царствования об известной всем до оскомины смородине даже и не слышали. Сегодня крыжовник-старожил благодаря новым сортам переживает вторую молодость.

Первые упоминания о крыжовнике относятся к XI веку. Тогда он назывался «берсень», или«берсень-крыж». В то время его пересаживали с лесных опушек в монастырские сады и городские усадьбы. Сортов никаких, естественно, не было, но «северный виноград» с удовольствием употребляли в натуральном виде. Особую популярность приобрёл кустарник к XV веку. В столице по склонам Москвы-реки росли сады с буйными берсеневыми (крыжовниковыми) кустами. С тех пор и закрепилось название за одной из столичных набережных.

Читать еще:  БИСКВИТ ШОКОЛАДНЫЙ В МУЛЬТИВАРКЕ

Однако берсень пришёлся по вкусу не только нашим соотечественникам. В XIX веке английские селекционеры вывели первые крупноплодные сорта крыжовника. И пошла его слава гулять по миру, вскоре и к нам добралась.

Наступает сентябрь – самое подходящее время для покупки и посадки кустиков новых сортов. Крыжовник не требователен к уходу. Если посадить его по всем правилам в хорошо перекопанную и в меру питательную почву (обычную огородную, заправленную органикой), то расти кустарник будет хорошо несколько лет, даже без дополнительного удобрения. Яму выройте глубиной не менее 40 см и диаметром 50 см. Расстояние между кустами – не менее 1,2 метра. Обязательно обеспечьте ему светлое место в саду. В тени урожай будет никакой и кислый. И ещё, не сажайте крыжовник в низине. Даже непродолжительный застой грунтовых вод для него губителен. Если участок у вас низкий, то тогда посадите его на холмик. Засуху кустарник переносит хорошо, но в период налива плодов нужно обязательно поливать.

После плодоношения под перекопку вокруг каждого куста внесите суперфосфат (30–40 г) и калийную соль (20 г). Перекапывайте осторожно и не глубоко, чтобы не повредить поверхностную корневую систему.

Всё было у нас с крыжовником хорошо, но с приходом новых сортов из Европы просочилась к нам «заморская» грибная болезнь – сферотека (мучнистая роса крыжовника). От неё погибли первые выведенные крупноплодные сорта, страдают и нынешние культивары. Способов борьбы тоже придумали немало. Поможет любой разрешённый фунгицид. Но не следует забывать про старый «дедушкин» рецепт. Возьмите древесную золу (примерно 1 кг) и размешайте её в ведре тёплой воды. Поставьте на солнце, иногда помешивайте. Через 5–7 дней снадобье будет готово. Осторожно слейте раствор, добавьте в него немного жидкого мыла (для прилипания) и опрыскивайте кусты. Лучше воспользоваться распылителем. Не пожалейте на это мероприятие времени, педантично обработайте все листочки с обеих сторон. Процедуру лучше проводить во второй половине дня в сухую погоду. После дождя – повторите. Такая же обработка не помешает и в качестве профилактики. Удачи и хорошего урожая!

Размножать крыжовник несложно. Лучше всего укоренять отводки. Для этого весной выбирают однолетний побег, пригибают его и укладывают в бороздку глубиной 8–10 см. Пришпиливают побег к земле, окучивают и поливают. К концу сезона из каждой почки вырастут побеги. Следующей весной кустики отделяют от материнского растения.

Но прикопать побег можно не только весной, но и в течение всего сезона. Также крыжовник неплохо укореняется зелёными и одревесневшими черенками. Заготавливать черенки лучше всего в сентябре. И хранить потом до весны в холодном подвале. Но можно и сразу посадить, сейчас. Перед посадкой черенки нарежьте длиной 15–18 см. Нижний косой срез – под почкой, верхний – прямой – над почкой. Неплохо перед посадкой нижние части черенков опустить в раствор стимулятора корнеобразования. Заглубите черенок, оставляя вверху не более двух почек. Субстрат составьте из песка, торфа и огородной почвы (1:1:1). Сажайте наклонно, хорошо обомните грунт, полейте. Накройте школку плёнкой или п/э ёмкостью. Регулярно поливайте и опрыскивайте.

Также можно укоренить зелёные черенки. Уже в этом сезоне черенки могут сформировать молодые корешки. А весной продолжат рост. На зиму укройте череночник сухими листьями.

Способ прививки за кору.

Способ прививки за кору применяют, когда к взрослой или старой яблони хотят привить один или несколько новых (более зимостойких, урожайных или устойчивых к болезням) сортов.

Тогда большинство скелетных (основных) ветвей дерева спиливают на расстоянии от 70 сантиметров до 1 метра от ствола и прививают к ним ветви. При таком способе прививки очень важно оставить две-три скелетные ветви необрезанными, чтобы они «тянули сок», — иначе яблоня, ослабленная короткой обрезкой, погибнет.

1. Чтобы рана лучше затягивалась, зачистите место спила на ветви садовым или прививочным ножом.

2. Сделайте вертикальный надрез длиной 4-6 см на коре ветви. Лезвие ножа при этом должно дойти до древесины.

3 Обратной стороной ножа слегка отделите и раздвиньте кору подвоя* — чтобы прививочный черенок входил более легко. (*Подвой — корневая система и часть стебля до места прививки.)

4. Сделайте косой срез на черенке привоя (оптимальная длина среза — 4 диаметра черенка.)

5. Нижнюю часть черенка слегка заострите с обратной от среза стороны — так легче будет ввести черенок за кору.

6. Вставьте черенок прививаемого сорта за кору подвоя (1-2 мм среза привоя должны быть над спилом).

7. Обвяжите места прививки шпагатом, полиэтиленовой пленкой или изолентой (липким слоем наружу). Если вы используете шпагат, обмажьте верхние срезы черенков, поверхность спила и продольные разрезы садовым варом, чтобы прививки не засохли.

Кстати
При прививке за кору на ветви размещают обычно 2-4 черенка — тогда рана (спил) будет более равномерно зарастать. Через 2-3 года оставляют лишь один, наиболее развитый, чтобы разросшиеся прививки не мешали друг другу.

LiveInternetLiveInternet

Рубрики

  • Дача. Органическое земледелие (1394)
  • Валерий Медведев. Выращивание овощей. (50)
  • Огородные культуры (продолжение) (50)
  • Ягодные кустарники (50)
  • Выращивание цветов (50)
  • Интересный опыт. Огород — 2 (49)
  • Полезности — 2 (49)
  • Заболевания и проблемы (49)
  • Защищаем сад и огород от вредителей (49)
  • Выращивание рассады (49)
  • Удобрения, подкормки (49)
  • Интересный опыт. Огород. (48)
  • Полезности (48)
  • Огородные культуры (47)
  • Олег Телепов (43)
  • Сидераты, мульчирование (42)
  • Инсектицидные растения (38)
  • Полезности — 3 (36)
  • Зеленая аптека (36)
  • Посев семян (35)
  • Ваше плодородие. (34)
  • Календарь огородных работ (34)
  • Видео (31)
  • Декоративные кустарники, лианы (30)
  • Цветники (28)
  • Распопов Г.Ф. (26)
  • Сделаем сад красивым (23)
  • Теплица (23)
  • Выращивание цветов 2 (21)
  • Б.Бублик. «Ваше плодородие» (20)
  • Видео 3. (19)
  • О семенах (19)
  • Использование ЭМ-технологий в саду и огороде (19)
  • Смешанные посадки (19)
  • Выращивание винограда (18)
  • Удобрения, подкормки (продолжение) (17)
  • Защищаем сад и огород от вредителей (продолжение) (17)
  • Выращивание овощей на малых площадях. Япония. (17)
  • Выращивание рассады (продолжение) (16)
  • Видео 4 (14)
  • Садовые культуры (14)
  • Экзотика на наших грядках (12)
  • Родовое поместье Олега Сафронова (10)
  • Кузнецов А. Биотехнология природного земледелия (10)
  • Высадка рассады в открытый грунт и теплицу (9)
  • Ландшафтный дизайн (9)
  • Размножение растений (7)
  • Автор: robinzoid (7)
  • Интересный опыт. Сад. (7)
  • овощи на подоконнике (6)
  • Ягодные кустарники 2(продолжение) (5)
  • Полезные свойства овощей (4)
  • Грибы на даче (4)
  • Видео 2 (3)
  • Огородные культуры 3 (2)
  • Интересный опыт. Огород 3 (2)
  • Заболевания и проблемы — 2 (1)
  • вязание (1389)
  • журналы (923)
  • рукоделие (418)
  • кулинария (402)
  • МК от Александра Ильина (11)
  • дети (335)
  • разное (304)
  • для дома (262)
  • Для настроения (1)
  • Советую приготовить (234)
  • советую приготовить на зиму (39)
  • Сладкая выпечка (34)
  • Готовимся к Новому году (24)
  • Торты, пироженые (24)
  • Несладкая выпечка (16)
  • Мясные блюда (14)
  • Очень вкусное печенье (13)
  • Десерты (13)
  • Рыбные блюда (12)
  • Вторые блюда (11)
  • Закуски (10)
  • Прочее (9)
  • Салаты (4)
  • Кексы (4)
  • Завтраки школьника (3)
  • напитки (3)
  • Первые блюда (3)
  • компьютер (218)
  • делаем сами (209)
  • здоровье (188)
  • Мы есть то, что мы едим (13)
  • Полезные травы, овощи, фрукты (12)
  • Здоровое питание (3)
  • Видео. Здоровье (1)
  • дача (169)
  • фотоподборки (164)
  • это интересно (100)
  • флора и фауна (71)
  • из бумаги (47)
  • Новый год (47)
  • конфетные букеты (36)
  • из газет (25)
  • города и страны (22)
  • праздники (21)
  • квиллинг (17)
  • интересные люди (16)
  • юмор (14)
  • декупаж (6)
  • Наши дети (3)
  • (0)
Читать еще:  • Четыре рецепта подкормки помидоров на весь сезон •

Музыка

Кнопки рейтинга «Яндекс.блоги»

Поиск по дневнику

Подписка по e-mail

САЖЕНЦЫ СМОРОДИНЫ ЗА 3 МЕСЯЦА

Как известно, чтобы вырастить саженец смородины, крыжовника или некоторых других ягодных культур, нужен год, а то и два. Но можно вырастить отличные саженцы со 100%-ной приживаемостью за три месяца. Как?

Очень просто. В конце января или начале февраля нарезаем черенки с 5-8 почками с однолетних побегов самых урожайных кустов и сразу же ставим их в стеклянные банки с водой, которую меняем еженедельно. Воду чуть «подслащиваем» парой крупинок полного садового удобрения.

Емкости ставим на светлое окно. В мае, когда вероятность заморозков уже минимальна, у черенков формируется отличная корневая система и побеги длиной 10-15 см, то есть это готовые к высадке саженцы нужного сорта.

К осени того же года при хорошем уходе они превращаются в мощные кусты. Первый урожай ягод можно собирать уже на следующую осень.


https://vk.com/id137794264?w=wall137794264_1590%2Fall

Процитировано 95 раз
Понравилось: 21 пользователям

Саженцы смородины за 3 месяца!

Многие знают, что для того, чтобы вырастить саженец смородины, крыжовника и некоторых других ягод, нужно очень много времени. Минимум год, а иногда и 2. Но мы хотели бы рассказать про опыт выращивания прекрасных саженцев смородины со 100% приживаемостью на огороде всего за 3 месяца! Интересно? Читайте как!

В начале февраля или в конце января нарежьте черенки с 5-8 почками с однолетних побегов кустов, которые самые урожайные. Сразу же поставьте их в стеклянные банки с водой. Важно менять воду в этих банках каждую неделю. В эту воду удобрите парой крупинок садового удобрения.

Поставьте банки на светлое окно. Уже в мае, когда заморозки маловероятны, у черенков уже сформирована корневая система и их побеги достигают длины 10-15 см. А это уже готовые к высадке саженцы растения.

А к осени этого же года при нормальном уходе они станут урожайными кустами на вашем огороде. Первый урожай вы сможете собрать уже на следующую осень.

Таким способом размножения не только чёрной, но и красной смородины, пользуюсь уже несколько лет. Очень удобно, полностью сохраняются все сортовые свойства, сокращается время до начала плодоношения, и не нужно возиться с черенками в грунте, переживая что они засохнут или подвергнутся нападению вредителей. Из личного опыта — использую стеклянные бутылочки из-под пива. Они занимают меньше места, один черенок — одна бутылочка, при этом не происходит переплетение корней. Извлекать перед высадкой в грунт легко, а тёмное стекло не даёт воде очень быстро портиться в жарком помещении.

Способ неплохой, но есть некоторые нюансы. Дома, в теплом помещении, черенки развиваются хорошо, а после посадки, где перепады уличной температуры, не все выживают. Поэтому, приблизительно в марте — апреле, я пересаживаю черенки с корешками в баночки с грунтом и постепенно начинаю закалять, выношу на улицу на несколько часов в день, чтобы привыкали к ветру и прохладе. Высаживаю в конце мая, чтобы наверняка минула угроза заморозков.А вообще, если хотите вырастить много кустов смородины, лучше пользоваться несколькими способами ее размножения. Хорошие результаты можно достичь, прикопав веточку у куста, так саженцы получаются сразу сильными и с хорошей корневой системой.

Хороший способ, я в прошлом году так пробовала, несколько правда саженцев пропала, но большая часть прижились. В этом тоже решили еще вырастить немного, смородину мы любим, хотим побольше развести.

А я пользовалась прикопкой ветки. После того, как образовался хороший кустик, отрубала его от материнского куста и все. Практически через год, полноценный плодоносящий куст смородинки…

Мы обожаем эти ягоды. Тоже так размножали кусты черной и красной смородины в позапрошлом году. Прижились. Вообще, таким способом можно размножать что угодно, у меня мама сама так розы сажала, сам куст стоит рублей 200, а у ней получается их несколько, очень экономно. Плохо только то, что погибнуть могут и не перезимовать.Со смородой у нас другая загвоздка. Ягоды черной и красной нагло клюют птицы. Приходится накрывать сеткой. Это спасает, но не на 100 процентов, птицы и под неё умудряются забраться. Так что размножить кусты одно дело, а собрать много урожая — это уже большая проблема.

Читать еще:  «Шоколадное посыпное печенье»

Особенности посадки черной смородины

  • Содержание статьи:
  • Особенности посадки черной смородины
    • Выбор сезона
    • Подготовка
    • Процедура посадки
  • Уход за почвой
    • Поддержание влажности
  • Удобрения
    • Подкормки

Особенности посадки черной смородины

Кусты смородины высаживают по границам участка или окаймляют ими дорожки. Почву готовят за три-четыре недели до посадки, перекапывая на глубину пахотного слоя. На кислых почвах под перекопку вносят 0,25-0,8 кг извести и 4-6 кг органических удобрений на 1 кв. м. Между рядами смородины делают расстояние 2 м, в ряду – 0,7-1 м.

За десять дней до посадки копают ямы 40×40 или 40×50см и вносят:

  • 6-8 кг компоста
  • 0,2-0,3 кг суперфосфата
  • 0,1-0,15 кг калийной соли

Удобрения тщательно перемешивают с почвой. Это обеспечивает хорошую приживаемость и рост растений, они раньше вступают в плодоношение.

Сезон: весной или осенью?

Лучшим сроком посадки является осень. В северных районах это конец сентября – первая декада октября, в южных – октябрь. Заканчивают посадку за 1 месяц до промерзания почвы. За этот срок растения успевают прижиться. Запоздание с посадкой приводит к выпиранию растений. Весной, срок посадки ограничен, так как его надо провести до распускания почек. Ветры и пониженная влажность воздуха снижают приживаемость.

Перед посадкой

Перед посадкой саженцы просматривают, подрезают, оставляя 2-3 почки, а также больные и поломанные ветки, длинные и оголенные корни.

Если растения не нуждаются в воде, то достаточно обмакнуть корни в почвенную болтушку. Этот прием улучшает прилипаемость почвы к корням.
[adsens]Возраст посадочного материала влияет на срок вступления растений в плодоношение и урожайность. Принято высаживать однолетние или двухлетние саженцы. Двухлетние кусты лучше приживаются и дают выше урожай. Однако при хорошем уходе и с однолетних растений уже на 2-й год получают до 1кг ягод с куста.

Непосредственно посадка

Стеблевые части, оказавшиеся в почве, обеспечивают резерв прикорневых побегов и дополнительных корней, образование широкого многоствольного куста, что очень важно доля черной смородины. Мелкая посадка недопустима. Для лучшего разрастания куст сажают под углом 45°. При легком подергивании он не должен вытаскиваться.

Посадки поливают водой из расчета 3-5л на куст. Поверхность почвы мульчируют слоем перегноя или торфа толщиной 5-10см, а кусты коротко обрезают, оставляя над почвой две-четыре почки, чтобы вызвать к росту сильные нулевые побеги.

Уход за почвой

Почву в насаждениях черной смородины поддерживают в рыхлом, чистом от сорняков состоянии. В этом случае в ней активизируется деятельность микроорганизмов, растения лучше используют питательные вещества.

Глубина обработки почвы около кустов на расстоянии 10-30см не должна превышать 4-6см, дальше – 9-12см. В первые два года на свободных местах между кустами смородины можно выращивать салат, укроп, редиску и т.д.

Поддержание влажности

Для нормального роста и плодоношения смородины в период вегетации необходимо поддерживать влажность почвы 75-80% от полевой влагоемкости. В засушливое время, особенно перед цветением, во время роста побегов и после сбора урожая, растения редко, но обильно поливают из расчета 30-40л на 1кв.м.

Чтобы сохранить влагу, предупредить прорастание сорняков, улучшить рост и плодоношение растений на молодых плантациях, вокруг приствольных кругов почву мульчируют на ширину 50-70см. С возрастом растений эту площадь увеличивают до 1,25м при толщине слоя мульчи 4-15см. Для этого используют:

  • торф
  • навоз
  • компост
  • листья древесных пород

Удобрение почвы

Урожай смородины зависит от качества почвы и удобрений.

  • В условиях нечерноземной зоны, где почва нуждается в улучшении, ежегодно или через год перед осенней обработкой под смородину вносят органические удобрения в виде мульчи с последующей заделкой в почву или дают их в виде жидкой подкормки в период вегетации. Оптимальная доза на один молодой куст составляет 8-10 кг, плодоносящий – до 30 кг органических удобрений.
  • Минеральные удобрения дают хороший эффект в сочетании с органическими. Если перед посадкой вносили фосфорные и калийные удобрения, то в первые три года их не применяют, а в дальнейшем вносят перед осенней обработкой почвы.

Подкормки

Дополнением к основному удобрению служат подкормки. Вносят их после цветения и сбора урожая, используя быстродействующие удобрения – навозную жижу, птичий помет, золу и минеральные удобрения. Навозную жижу разбавляют водой в 6-8 раз, птичий помет – в 10-12 раз. Расходуют по одному ведру раствора на куст.
[adsens]
В сырую погоду минеральные удобрения вносят в сухом виде, в засушливую – растворяют из расчета 50г мочевины, 30-40г суперфосфата и 20г сернокислого калия на 10л воды.

Самое неприятное, что может случиться на приусадебном участке – болезн.

16 февраля, 2018

Кусты смородины формируют для поддержания их санитарного состояния и о.

15 февраля, 2018

Пример фото схемы, на которой видно смородинную стеклянницу во взросло.

На приусадебных участках ее высаживают вдоль дорожек или ограды на рас.

Полноценное выращивание калины на приусадебном участке, а особенное ее.

13 февраля, 2018

Посадочные работы можно проводить осенью и весной, однако сажать вишню.

Вредят гусеницы желтовато-белого цвета с черными б.

Посадочные работы можно проводить осенью и весной.

Источником питания растений и повышения плодородия.

В этой статье мы подробно опишем форму строения пл.

Мучнистая роса, белая и черная пятнистости, ржавчи.

Источники:

http://ok.ru/poleznie..soveti/topic/66400761118816
http://www.liveinternet.ru/users/4545158/post349801953
http://sveklon.ru/sazhentsy-smorodiny-za-3-mesyatsa
http://usefulgarden.ru/posadka-chernojj-smorodiny/

Ссылка на основную публикацию
Статьи на тему:

Adblock
detector