Построили погреб

Содержание

Как сделать погреб в частном доме или на даче своими руками: схемы, пошаговое руководство, правильная вентиляция (55+ Фото & Видео) +Отзывы

Подвал под домом – не самое лучшее место для длительного хранения заготовок. Температура там повышенная, и ближе к весне овощи в нем будут дрябнуть. Поэтому у начинающих домовладельцев рано или поздно резонный вопрос: «Как сделать отдельностоящий погреб своими руками?»

Виды погребов

По сути, погреб – это достаточно глубокая яма в земле с укрепленными потолком и стенами.

Степень заглубления такого хранилища может быть различной:

  • глубокозаглубленные: полностью находятся под землей на всю высоту погреба; поддерживать комфортную для овощей и консервации температуру в любое время в таких помещениях несложно – слой грунта надежно защищает их от жары и холода;
  • верховые (наземные) погреба: их можно возводить на любых видах участков, но чаще всего такие конструкции используются при близком расположении подземных вод, когда слишком заглублять погреб не представляется возможным; для защиты таких конструкций от жары и холода их теплоизолируют с помощью засыпки грунтом (обваловки);
  • полузаглубленные: нечто среднее между верховым и глубокозаглубленным хранилищем; нижняя его часть заглубляется в почву, а верхняя располагается над землей.

При выборе типа погреба необходимо ориентироваться на глубину подземных вод. Они не должны подниматься выше чем на 50-60 см от дна погреба.

По месту расположения все подземные хранилища можно подразделить на 2 типа:

Выбор месторасположения

Сохранность продуктов и долговечность самого строения во многом зависят от места, выбранного для постройки.

  • на открытом участке, освещенном солнцем – лучше выбрать место в тени
  • вблизи крупных деревьев, которые своими корнями могут повредить конструкцию

Для строения подбирается максимально возвышенное место. В этом случае вероятность затопления подземными водами при подъеме их весной снижается. Плюс на такой площадке не будут скапливаться сточные дождевые или талые воды.

Овощехранилище располагают на возвышенном участке

Во избежание обрушения строений котлован погреба должен располагаться не ближе, чем 0,5 м от фундамента строений.

При строительстве овощехранилища под неотапливаемым помещением вы не только сэкономите место на участке, но и обеспечите удобство пользования – при каждом походе за продовольственными запасами уже не придется расчищать снег.

Стены же и крыша здания создаст дополнительную защиту от холодных ветров и палящего зноя.

Строительство глубокозаглубленного погреба

Возведение любого вида подземного хранилища следует вести не весной, когда грунтовые воды поднимаются слишком близко к поверхности, а ближе к концу лета, в августе. Все работы должны вестись при сухой погоде. Во время дождя котлован обязательно закрывается пленкой.

Подготовка котлована

Готовим глиняный замок

Самые лучшие полы в погребе – глинобитные. Об особенности глины задерживать влагу и не пропускать ее в помещение знали еще наши предки.

По сегодняшний день глиняный замок является одним из лучших вариантов защиты фундамента даже при строительстве жилых домов. Кстати, течи в подвалах зданий, возведенных еще в 18-19 вв., возникают лишь после прокладки новых современных коммуникаций и разрушении глинобитных поверхностей.

Глиняным замком называют слой глины толщиной 20-25 см, уложенный по контуру здания с захватом периметра стен. Идеальным вариантом может стать совмещение современных и традиционных методов защиты.

Вначале на полы укладывается рулонный битумный материал (к примеру, рубероид), проклеенный разогретым битумом, они заливаются цементом, а поверх сооружается глиняный замок.

Глину достаточной необходимо предварительно на несколько дней замочить водой. При избытке песка в нее добавляют 10-20% извести. Трамбовать глину лучше в опалубке, засыпая ее небольшими слоями. Для уплотнения ее вытаптывают ногами, время от времени переворачивая лопатой.

Если на дне подготовленной для погреба ямы обнаруживается естественный слой глины, ее необходимо перекопать лопатой, захватывая и участок чуть шире предполагаемых стен. Затем полы хорошо проминают ногами, вновь вскапывают лопатой и утаптывают.

Стены также изолируются глиняным замком. Для этого пространство между кирпичной или бетонной стеной заполняют тщательно утрамбованной глиной. Толщина такого замка – от 25 см. Наполнять пространство глиной удобнее по мере возведения стен.

Трамбуют ее с помощью куска бревна или специальной трамбовки в виде плоского тяжелого основания и прикрепленной к нему ручки.

Вентиляция

Независимо от вида погреба в нем обязательно предусматривается вентиляция. Ведь кроме влаги, поступающей по капиллярам из грунта, воду в процессе дыхания будут выделять и хранимые в помещении овощи и фрукты.

Вентиляционных каналов в погребе предусматривается два. Первый вытяжной располагается над самым потолком с выводом наружу на высоту 10-15 см (см. фото). Конец трубы, находящийся вне помещения, должна возвышаться над грунтом на 0,5 м.

При нахождении над погребом хозяйственной постройки (гаража, сарая и пр.) вытяжной канал выводится на крышу здания выше конька. Труба должна возвышаться над ним на 0,5 м.

Схема вентиляции погреба

Второй приточный канал, служащий для притока свежего воздуха, оборудуется на расстоянии 20-25 см от пола. Приточная и вытяжная трубы крепятся только на противоположных стенах. Их минимальная длина – 2,5-3 м. Чтобы циркуляция воздушных масс была равномерной, диаметр каналов должен быть одинаковым.

Их закладывают уже в процессе возведения стен. Для этого в кладке или бетоне предусматриваются специальные отверстия, в которые вставляются трубы. Сверху каналы оборудуются козырьками, защищающими от осадков и проникновения грызунов.

Слишком большой, как и маленький диаметр нежелателен. В первом случае в помещении будет слишком холодно, во втором – небольшой размер канала не будет обеспечивать достаточный воздухообмен. В идеале трубы не должны иметь каких-либо изгибов. Любые расширения и сужения недопустимы.

Размер труб рассчитывается в зависимости от габаритов помещения. На каждый 1 м2 погреба стандартной 2-метровой глубины должно предусматриваться 26 см2 сечения канала. Если глубина хранилища большая, диаметр труб увеличивают пропорционально.

Чтобы водяные пары, выходящие наружу, не промерзали, каналы утепляют в местах выхода грунтом. Можно снаружи одеть кожух, проложенный теплоизоляционным материалом.

В больших овощехранилищах обустраивается принудительная вентиляция. В простейших системах для этого в вытяжке устанавливается электрический вентилятор небольшой мощности. В более сложных вариантах его устанавливают как в приточный, так и вытяжной каналы.

Отделка стен

Наиболее популярными материалами для их отделки является бетон, кирпич или бетонные блоки. Для заливки бетона готовится опалубка, в которую встраивается арматурный каркас. Все бетонные работы необходимо проводить в течение одного дня.

В противном случае на месте стыков образуются мостики холода, через которые будет уходить тепло. Опасны такие стыки и из-за переизбытка напряжения поверхности – стена получится непрочной.

Отделка стен кирпичом

При возведении кирпичных стен кладку ведут в один кирпич. В качестве раствора используется глиняно-песчаная или цементная смесь. Снаружи стены гидроизолируются двойным слоем битума и рубероидом. Оставшееся пространство между грунтом и стеной засыпается землей и утрамбовывается.

Отделать стены можно асбестоцементными плитами. Дерево использовать нежелательно. Срок его службы во влажном помещении будет невелик. Если в этом есть необходимость, можно использовать способ, который применяли еще наши предки. По углам стен забивают колья, в которые прокладываются нарезанные по длине и высушенные в течение 1-2 года доски или горбыли.

Перекрытие погреба

Для изготовления перекрытия использовать можно бетон, дерево или их комбинацию. Закреплять дощатый потолок и укладывать утеплитель в промежутке между деревянными балками намного удобней и проще.

В этом случае:

Утепление потолка

Для обеспечения оптимальной температуры в помещении потолок следует обязательно теплоизолировать.

Для этого к балкам крепится решетчатая конструкция (обрешетка) из бруса, между которым прокладывается пенопласт или любой другой теплоизоляционный материал, не впитывающий влагу.

Для закрепления его обшивают досками или ДВП, которые прикручивают к брусьям.

Перед монтажом утеплителя на потолок крепится внахлест полиэтиленовая пленка. Сделать это можно простым двусторонним скотчем. Все стыки в утеплителе тщательно заделываются. Далее он вновь закрывается пленкой. В качестве финишного покрытия может использоваться штукатурку или доски.

Строительство верхового погреба

Стоимость такой конструкции по сравнению с подземным вариантом достаточно низкая. Да и пользоваться таким хранилищем удобнее – оно оборудовано обычной дверью, и лазать по лестнице вниз уже не придется. Однако сохранить оптимальную температуру без углубления в грунт непросто. Для этого предусматривается особая конструкция строения.

Виды верховых погребов

  • лабазы с обваловкой: простейшие сооружения из досок или бревен, напоминающие шалаш; для поддержания комфортной температуры такие строения сверху засыпают достаточно большим слоем земли
  • верховой погреб без обваловки: ее конструкция схожа с конструкцией обычной хозяйственной постройки; для сохранения комфортной температуры стены такого здания делают двойными с прокладкой между ними слоя теплоизоляции

Типы погребов с обваловкой

Строительство погреба с обваловкой

В отличие от глубокозаглубленного, большая часть верхового погреба возвышается над поверхностью. Для сохранения требуемой температуры в помещении оно потребует дополнительной теплоизоляции.

Обваловка

Подготовительный процесс перед обваловкой

Основные этапы строительства погреба без обваловки стен

Верховые погреба с полной обваловкой занимают слишком много пространства на участке. Последние годы владельцы участков нашли другое решение. Вместо обваловки они стали строить погреба с двойными стенами.

Читать еще:  Схема цветника для искусственного водоема.

Внешне они выглядят как обычные строения. Однако за счет массивных стен, проложенных утеплителем, в таком лабазе сохраняется комфортная для овощей температура.

В литературе рекомендуется пространство между стенами утеплять пенопластом, опилками или керамзитом.

Строение без обваловки

Землей с помощью обваловки утепляют лишь одно- или двухскатную крышу такого овощехранилища. Толщина слоя засыпаемого грунта – до полуметра. Так же, как и в предыдущем случае, в таком лабазе предусматривается тамбур.

Дверь, ведущая в хранилище, тщательно утепляется.

При строительстве такого овощехранилища:

Полузаглубленный погреб

Такое строение уходит в грунт на глубину около метра при высоте стен около 2 м. Вход осуществляется через тамбур, а дверь располагается на одном уровне с землей. Вторая, утепленная дверь обеспечивает проход непосредственно в погреб, куда спускаются по лестнице.

Такие сооружения возводят на участках при уровне грунтовых вод не более 1,5-2 м.

Порядок выполнения работ во многом схож с этапами строительства наземного погреба:

Погреб из железобетонных колец

Максимальный диаметр колец из железобетона – 2-2,5 м, поэтому с их помощью можно построить лишь небольшое овощехранилище. Но для небольшой семьи такого помещения будет вполне достаточно.

Заделка швов в бетонном погребе

Погреб в гараже. Построено на совесть!

Как сделать погреб в частном доме или на даче своими руками: схемы, пошаговое руководство, правильная вентиляция (55+ Фото & Видео) +Отзывы

Готовые конструкции для погребов

Промышленностью выпускаются готовые герметичные конструкции для погребов из самых разных материалов: от пластика до металла. Использовать металлические емкости нежелательно – они плохо хранят тепло.

Установить такую конструкцию несложно. Под нее готовится котлован требуемого размера, в который опускается герметичная емкость. Пространство между ней и грунтом засыпается землей и плотно утрамбовывается.

При желании полный монтаж такого погреба может произвести фирма-производитель.

Увидеть воочию процесс закладки пластикового погреба можно на следующем видео:

Пластиковый погреб с боковым вертикальным входом

Как сделать погреб в частном доме или на даче своими руками: схемы, пошаговое руководство, правильная вентиляция (55+ Фото & Видео) +Отзывы

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Пошаговое строительство погреба своими руками

Опубликовал: Виктория Митина 0 1,257 Просмотров

Погреб (лабаз) на даче – необходимое и обязательное помещение, строительство которого можно осуществить своими руками, при этом главное условие – это пошагово выполнять все действия, согласно инструкции.

Каким требованиям должен соответствовать погреб?

Прямым назначением погреба на даче считается хранение в нем выращенного урожая и различных продуктов консервации. Именно из-за этого многие путают его с подвалом.

Между данными помещениями хоть и существует много общего, но также имеется существенное отличие – это их размещение. Подвал располагается в цокольном этаже частного дома, в то время как погреб – это отдельно стоящее строение. Оно может быть устроено таким образом, что будет незаметным на участке, но существуют и такие разновидности, которые после возведения станут неотъемлемой частью ландшафтного дизайна.

Для того чтобы лабаз полностью соответствовал своему целевому назначению, строить данное помещение на даче следует с учетом некоторых особенностей:

  • достаточно низкая температура – в пределах от +4℃ до +7℃;
  • высокая влажность воздуха – 80%–90%;
  • отсутствие окон для предотвращения попадания солнечного света;
  • естественная циркуляция свежего воздуха.

Благодаря постоянному поддержанию таких условий овощи и фрукты в погребе будут в течение длительного периода сохранять свои полезные свойства.

Разновидности хранилищ

В зависимости от расположения на приусадебном участке различают несколько видов погребов. При этом тип будущего построения должен будет выбираться не только исходя из личных предпочтений владельца, но и из того, насколько близко к поверхности почвы проходят грунтовые воды.

Наземный лабаз

Наземный (в некоторых источниках – надземный) – наиболее распространенный вид погреба, так как такое сооружение можно возвести даже на участке, подверженном частому переувлажнению или расположенному в низменности. К тому же, наземный лабаз имеет отличительную особенность – в данном строении не предусматривается перекрытие, что делает его несложным и достаточно экономичным при строительстве своими руками.

Некоторые хозяева погребов все же ставят двускатную деревянную крышу на строении. Нередко можно встретить наземный погреб, возведенный своими руками, который внешне выглядит как небольшой деревянный домик.

Для справки! Чаще всего строение маскируется под толстым слоем земли, где остается только дверь для входа. Наверх высаживается газонная трава или другие виды растений, корни которых удерживают грунт от обсыпания.

Полузаглубленная конструкция

Такой вид сооружения – наиболее оптимальный для строительства хранилища овощей и фруктов. Внешне он схож с наземным строением, но отличается тем, что только часть конструкции выступает над поверхностью почвы, а другая располагается под ней. Как правило, глубина ямы, в которую уходит строение, составляет не более 1,5 метров.

Дверь в полузаглубленный лабаз устанавливается ниже поверхности почвы и тщательно утепляется. Кроме того, выбирая для строительства данную разновидность лабаза, необходимо предусмотреть систему отвода талой и дождевой воды.

Заглубленный лабаз

Такой вид погреба больше всего подходит для строительства на участке с небольшими размерами. При этом главное условие – низкое расположение грунтовых вод. Данный вид конструкции обустраивается на глубине около 2-х метров от поверхности земли, но перед началом стройки обязательно необходимо пригласить специалистов для обследования участка, выбранного под погреб.

Этапы строительства лабаза

Для того чтобы понять, как построить погреб своими руками, следует разобрать поэтапное строительство самого сложного из представленных видов лабаза – заглубленный. При этом, материалы и отдельные элементы конструкции, в зависимости от предпочтения владельца, могут быть изменены, но сама суть возведения будет одинаковой.

Строительство котлована

Начинать строительство погреба следует с подготовки котлована, размер которого будет зависеть от габаритов будущего помещения. Дополнительно к ним добавляется еще приблизительно по 0,5 метра по каждой стороне для возведения стен.

Чтобы правильно вырыть котлован, необходимо вначале поставить разметку. Для этого по углам будущего углубления вбивают деревянные колья, на которые натягивается шнур.

После чего по всему периметру разметки снимается верхний слой дерна, который в дальнейшем может пригодиться для маскировки лабаза, и выкапывается яма необходимой глубины. Затем все боковые стороны котлована следует выровнять по уровню, а его дно тщательно утрамбовать.

Закладка основания

В зависимости от того, насколько близко к будущему строению проходят грунтовые воды, будет решаться вопрос, чем укрывать дно котлована. Если они располагаются гораздо ниже, чем погреб, основанием помещения могут служить утрамбованные песок или гравий.

Внимание! Если опасность затопления лабаза все же существует, необходимо внутренние стороны котлована обязательно покрыть слоем из гидроизоляционного материала, поверх которого кладется фундаментное основание.

Для того чтобы его сделать, необходимо связать из прутов арматуры каркас, который поднимается с помощью кирпичей. Далее устанавливаются маяки по всему периметру нижней части котлована, и дно его заливается цементным раствором, толщина которого приблизительно должна равняться 0,04 метра. После чего следует выждать несколько недель до полного высыхания фундаментного основания.

Возведение стен лабаза

После застывания фундамента и предварительного накрытия сторон котлована слоем гидроизоляционного материала можно приступать к возведению стен будущего погреба. Чаще всего для этого используют кирпич, шлакоблоки или блоки из бетона.

Стены начинают складывать от углов в стороны. Для фиксации используется цементный раствор либо глина, при этом толщина швов не должна превышать 12 мм. Чтобы стены были ровными и прочными, через каждые 3 ряда материала в раствор вмуровываются стальные прутья и делаются замеры с помощью строительного уровня и отвеса.

Если в строении предусматривается вход не через отверстие люка, а через дверь, то в одной из стен оставляется место для дверного проема.

Строительство перекрытия

Одним из распространенных вариантов перекрытия для дачного лабаза является деревянный каркас. Его можно собрать из досок (сечение 50х00 мм) и кусков фанеры (толщина 10 мм) таким образом, чтобы получилась куполообразная форма.

Готовый каркас устанавливается на стены строения и укрывается фанерными листами. Поверх них вяжется сетка из прутьев арматуры, которая приподнимается с помощью небольших брусков. После чего вся площадь перекрытия заливается бетонным раствором, и никаких работ не выполняется до полного его застывания.

Обустройство входа-выхода

Для обустройства входа в хранилище от оставленного при строительстве дверного проема выкладываются две стены из кирпича таким образом, чтобы они шли на подъем. В итоге должен получиться спуск, напоминающий коридор. После этого можно приступать к возведению лестницы.

Важно! Так как в помещении должен постоянно поддерживаться высокий уровень влажности, деревянная лестница не совсем подойдет для использования по назначению. Предпочтение в этом случае лучше отдать металлическим конструкциям или выложить ступени из бетона.

Чаще всего двери для погреба делают из деревянных досок, предварительно обработав их антисептиком. Они устанавливаются на металлические петли, которые фиксируются к раме, встроенной в дверной проем.

Утепление и гидроизоляция с внешней стороны

После того как бетон на перекрытии лабаза полностью затвердел, необходимо его основательно утеплить. Для этого больше всего подойдет листовой пенополистирол, но можно подобрать и более дешевый вариант, например, глину с опилками или соломой.

Перед тем как забетонированное перекрытие утеплять, его следует накрыть листами гидроизоляционного материала. Затем на всю поверхность кровли плотно накладывается слой глиняной смеси, желательно толщиной не менее 0,1 метра.

После того как раствор затвердеет, перекрытие следует снова укрыть водоотталкивающими материалами – рубероидом или плотной пленкой – в несколько слоев. Затем вся конструкция сверху засыпается плодородным дерном, на который можно высадить газонную траву или декоративные растения.

Внутренняя отделка

Самостоятельно построенный погреб необходимо отделать изнутри. Материал для этого следует также подбирать с учетом расположения грунтовых вод. Чаще всего стены и пол помещения остаются нетронутыми после возведения, но обеспечить циркуляцию свежего воздуха и провести электричество в лабазе необходимо обязательно.

Чтобы в хранилище всегда присутствовал свежий воздух и не было сырости, устанавливается 2 трубы – приточная и вытяжная. При этом в наземном погребе-доме, возведенном своими руками, приточная труба располагается внизу, а вытяжная – в верхней точке строения. В лабазе заглубленного типа вся система вентиляции устанавливается наверху.

Читать еще:  Бак для водоснабжения

Независимо от разновидности погреба в помещении проводится электричество с дополнительными мерами предосторожности.

Внимание! Вся проводка должна быть обмотана двумя слоями изоляции, а источники света накрыты специальными колпаками. При этом устанавливать внутри хранилища розетки крайне нежелательно.

Наглядное пособие строительства погреба своими руками

Как показывает практика, построить погреб самостоятельно несложно. Материал при этом можно подобрать из подручных средств, что существенно снизит затраты на строительство.

Например, можно построить погреб своими руками из кирпича, который остался после демонтажа какого-либо здания. Также многие владельцы дачных участков возводят наземные лабазы из старых досок.

Как построить погреб своими руками, можно посмотреть на видео:

Как построить погреб на улице

Для хранения домашней консервации и овощей, выращенных на даче или приусадебном участке, используются помещения трех типов: полностью заглубленные (в том числе подвалы), полузаглубленные и наземные. Если в процессе строительства все сделать правильно, то в любом из 3 хранилищ будут соблюдены оптимальные условия – затемнение, чистый воздух и пониженная температура (от 2 до 7 °С). Цель нашей статьи – пояснить, как построить погреб на улице своими руками, выбрав наиболее подходящую конструкцию.

Выбор проекта хранилища

Для успешной постройки погреба следует уяснить простое правило: чем больше сооружение заглублено в землю, тем проще в нем создать оптимальные условия для хранения сельскохозяйственной продукции. Ниже на схеме показано, как меняется температура почвы на различной глубине в течение года. Нетрудно заметить, что на нижних горизонтах она ведет себя стабильнее, чем в верхних.

К сожалению, обустроить идеальный подвал удается не всегда. Причина — в местных геологических и гидрологических условиях, проще говоря, в специфическом составе грунтов и высоком уровне грунтовых вод. В любом случае перед тем как построить погреб, хозяин дачного или усадебного участка должен найти ответы на такие вопросы:

  • насколько близко к поверхности располагаются подземные воды в период сильных дождей;
  • какова глубина промерзания почвы;
  • характер залегающих грунтов;
  • какая площадь двора выделяется под строительство.

Примечание. Эти вопросы особенно важны, когда планируется устройство подвального помещения под гаражом, сараем или частным домом, поскольку придется подбирать и рассчитывать фундамент здания.

Высокий уровень грунтовых вод представляет наиболее серьезную проблему для постройки подземного овощехранилища. Поэтому на начальном этапе нужно опытным путем определить, на какой глубине они залегают, например, пробурить скважину либо опросить соседей, успевших сделать погреба. Если в паводковый период вода не поднимается выше отметки минус 3 м, то можно смело строить на даче полностью заглубленный подвал, изображенный на фото.

Если водоносные слои проходят ближе 3 м, то дно погреба или ледника нужно делать на 0,5 м выше этой отметки. Значит, вам придется строить полузаглубленную либо наземную конструкцию с насыпным верхом. При этом влажные и пучинистые грунты вокруг сооружения, промерзающие на 1,5—2 м вглубь, нужно заменить сыпучими фракциями (песок, мелкий гравий).

Совет. Вести борьбу с подтоплением в сильно заглубленном подвале – дело хлопотное и недешевое. Чтобы не пришлось устраивать полноценный кессон — технически сложное герметичное сооружение, лучше часть погреба оставить сверху и обваловать землей. Пример подобного строения с оригинальным дизайном показан на фото.

Как сделать глубокий подвал

Все работы по строительству заглубленного погреба своими руками делятся на несколько этапов:

  1. Уточнение компоновки сооружения.
  2. Подбор стройматериалов.
  3. Рытье котлована, возведение стен и перекрытия.
  4. Монтаж вентиляции и освещения, внутреннее обустройство.

Компоновка подземного хранилища бывает 2 видов – с люком и полноразмерной дверью на входе. Первый вариант неудобен в эксплуатации, зато позволяет сэкономить место и потому применяется для подвальных комнат под гаражами, дачными домиками и сараями, а иногда и на улице. Как устроен погреб с крышкой и вертикальной лестницей, отражено на чертеже:

Для установки входной двери один из размеров подвала придется увеличить минимум на 1 м, чтобы сделать ступеньки вдоль стены. Другой способ – построить лестничный марш напрямую к двери, что очень удобно для перемещения припасов в хранилище и обратно. Ниже на чертеже представлено сооружение с прямой лестницей, изображенное в разрезе.

Подробнее о конструкции подвального помещения рассказывается в видеоролике:

Подбираем материалы

Требования к конструктиву подземной части погреба просты – он не должен разрушаться от воздействия влаги, хорошо пропускать тепло и выдерживать давление почвы. Так что для возведения стен подойдут традиционные стройматериалы:

  • монолитный бетон;
  • керамический красный кирпич (не силикатный);
  • шлакоблоки;
  • различный природный камень – плитняк, гранит, ракушечник, песчаник;
  • готовые фундаментные блоки серии ФБС.

Кладка из природного камня

Совет. Использование металла и силикатного кирпича является ошибкой. Первый в подвальных условиях сильно ржавеет и выделяет вредные соединения, а второй разрушается от сырости. Металлические изделия применяются только для армирования бетонных ограждений и покрытий.

Чтобы перекрыть подвал, можно взять дерево – брус, бревно и горбыль, либо залить плиту из бетона на стальном каркасе. Более дорогой и сложный вариант – кирпичное сводчатое покрытие, построенное по клиновой технологии (каждый камень подрезается так, чтобы заклинивать соседние), или на растворе с применением шаблонов – кружал.

Полы делаются трех видов:

  • земляные с добавлением щебня (глинобитные);
  • насыпные из гравия и щебенки;
  • железобетонные.

Первые 2 способа устройства полов подойдут для погребов, вырытых в сухих плотных грунтах, — песчаном, скальном и тому подобное. При наличии влаги лучше выполнить стяжку с уклоном в сторону приямка.

Справка. В прежние времена хранилища делались по типу землянки – без каменных ограждений. Земляные откосы обшивались деревом, после чего яма перекрывалась бревнами с подбивкой горбылями, куда укладывался утеплитель – глина с соломой.

Стены подвала нуждаются в гидроизоляции, поскольку им все равно придется контактировать с влагой. Для этой цели нужно приобрести битумную мастику или рубероид.

Строим подземную часть

Первым делом необходимо выкопать котлован, чьи размеры на полметра превышают габариты будущего погреба. Тогда между стенами и грунтом образуются пазухи, позволяющие выполнить наружную гидроизоляцию. Плотную сухую почву можно копать отвесно, под углом 90° к горизонтали, выравнивая борта ямы по плоскости. В сыпучих или влажных грунтах котлован лучше вырыть с откосами 30—45° к вертикали. Также на этапе земляных работ нужно прокопать наклонную траншею для лестницы.

Совет. Для облегчения труда стоит использовать экскаватор, который извлечет основной объем земли. Вам останется лишь подработать стены и дно ямы.

Для возведения бетонных стен и перекрытия используйте следующую технологию:

  1. Засыпьте дно песком на высоту 10 см и хорошо утрамбуйте, поливая водой, такую же операцию повторите со щебнем. Установите по краям опалубку и уложите сетку из арматуры периодического профиля диаметром 10—12 мм с ячейками 15 х 15 см.
  2. Выполните стяжку толщиной 10—12 см из бетона М200—250 с уклоном в сторону приямка или сборного желоба, как об этом рассказывается в видео, представленном выше. Для схватывания дайте стяжке выстояться 1 неделю.
  3. Установите вдоль стен щитовую опалубку и закрепите в ней арматурные сетки, как это сделано на фото. Не забудьте поставить закладные детали и проложить наверх вентиляционные трубы из пластика.
  4. Произведите заливку бетона до самого верха котлована, выгоняя из него воздух путем погружения стальных стержней. Спустя 7 дней снимайте опалубку и уложите на стены швеллеры №14—20 с шагом 0,5 м. Приварите к ним арматуру с интервалом 10—12 см.
  5. Смонтируйте нижнюю и боковую опалубку монолитного перекрытия. Для этого листы фанеры OSB нужно подвязать к арматурному каркасу и подпереть снизу деревянными брусьями. Остается уложить бетонную смесь и выждать 28 дней до полного отвердевания всей конструкции.

Примечание. Минимальная толщина монолитной стены должна составлять 20 см. Для каменной и кирпичной кладки этот размер равен 250 мм, а для шлакоблоков – ширине 1 камня.

Если в подвал ведет наклонная лестница, то во время застывания основной конструкции займитесь отделкой ее стен и формированием ступеней. Здесь необязательно применять бетон, откосы и проступи можно обложить подручным камнем.

После отвердевания раствора наружные поверхности стен обязательно обработайте битумным праймером или оклейте рубероидом для гидроизоляции. После чего сделайте обратную засыпку пазух глиной (так называемый глиняный замок). Перекрытие тоже надо накрыть рубероидом и засыпать слоем земли либо смастерить красивую двускатную крышу.

Справка. Сейчас вместо традиционных построек можно использовать более современное решение – готовый пластиковый погреб цилиндрической формы, целиком устанавливаемый в котлован. Судя по отзывам пользователей на форумах, популярностью пользуются бесшовные пластмассовые изделия от российских брендов Тритон и Тингард.

Внутренние работы

Для создания нормальных условий эксплуатации погреб следует оборудовать системой естественной вентиляции и освещением, а также поставить стеллажи и закрома для хранения овощей. Изнутри стены и потолок подвала не помешает оштукатурить и побелить.

Дадим ряд советов по обустройству погреба:

  1. Вентиляцию хранилища предусматривайте через 2 трубы – приточную и вытяжную, тогда помещение будет хорошо просушиваться. Выход притока делается в 30 см над полом, вытяжки – под потолком. О правильной организации естественного воздухообмена в погребе подробно рассказано здесь.
  2. В целях безопасности освещение подвала лучше сделать через понижающий трансформатор, подающий напряжение 12 или 36 вольт. Всю проводку прокладывайте в защитных пластиковых гофрах.
  3. Стеллажи и полки мастерите из дерева, обработанного антисептиком. Металлические элементы полностью исключите.
  4. Если над перекрытием вы построили небольшую кровлю, то потолок необходимо утеплить. Используйте полимерные материалы, не боящиеся влаги – пенополистирол, пенопласт и вспененный полиэтилен.

Утепление покрытия производится и с наружной стороны. Тут сгодятся простые материалы – керамзит, глина с соломой или опилками. Кстати сказать, перекрытие можно отливать из бетона с добавлением керамзита либо полистирола, тогда конструкция выйдет заведомо легче и теплее.

Полузаглубленные сооружения

Технология строительства таких погребов мало отличается от устройства глубоких хранилищ. Котлован откапывается на глубину 0,5 м выше уровня грунтовых вод, после чего работы выполняются в том же порядке. Для постройки надземной части лучше применять более теплые и легкие материалы – пеноблок и газобетон, простейший вариант – двойные листы шифера с утеплителем посередине.

Примечание. Неплохой способ устроить полузаглубленный погреб – вырыть его на склоне либо небольшой возвышенности. Земля, извлеченная из котлована, после пойдет на верхнюю засыпку.

Чтобы перекрытие выдержало вес грунта, его специально делают сводчатым. Для этого сооружается арматурный или деревянный каркас в виде арки, который впоследствии заливается бетоном или обкладывается кирпичом. Больше наглядной информации о строительстве насыпных погребов вы узнаете, просмотрев видео:

Заключение

Как вы могли убедиться, самостоятельная постройка погреба на улице не слишком сложна, хотя сам процесс длительный и трудоемкий. Если хотите сделать дешево и сердито – тогда копайте традиционную землянку при условии, что грунты позволяют. Такой вариант тоже имеет право на жизнь. Но за годы эксплуатации (а это не меньше 20 лет) любой подвал может подвергнуться затоплению, поскольку уровень грунтовых вод – величина переменная. Простейшее решение – подсыпка пола в ущерб высоте помещения, другой способ – сбор и откачивание воды из приямка насосом.

Читать еще:  Десертные шарики с клубникой

Своими руками

Погреб в доме своими руками

Погреб – это небольшое помещение под землей на территории частного дома, которое используется для хранения различных продуктов питания. Его основными достоинствами является то, что он не занимает полезное пространство на территории участка и благодаря подземному размещению, в погребе будет постоянно соблюдаться невысокая температура. Небольшие проблемы могут возникнуть только из-за высокой влажности, но ее тоже можно регулировать обеспечив подземное помещение несложной системой вентиляции.

Погреб возможно установить на стадии постройки дома, так и уже в готовом строении в одной из комнат. Технология строительства погреба в обоих случаях не будет сильно различаться, вот только при рытье погреба в отдельной комнате, придется немного повозится с транспортировкой вырытой земли из дома на улицу.

Можно ли из подвала сделать погреб

Да, это вполне реально, ведь подвал от погреба по сути не сильно отличаются. Оба помещения чаще всего используются для хранения каких-либо предметов: погреб для продуктов, подвал для инструментов и ненужных на данный момент вещей. Основные различия между ними в том, что в подвале должна быть достаточно теплая плюсовая температура и минимальное количество влажности, чтобы инструменты не начала поражать коррозия. В погребе же наоборот необходимо поддержание прохладной температуры чуть выше нуля и высокая влажность воздуха.

Погреб можно сделать, как и из всего подвального помещения, так и выделив под погреб небольшой участок. Для переделки подвала необходимо отключить отопительную систему, оснастить комнату системой вентилирования, а стены отделать теплоизоляционным материалом, чтобы сохранялась низкая температура. Для переделки небольшой части подвала в погреб, необходимо на территории этого участка произвести все описанные выше операции и отделить его перегородкой из дерева от основного подвального помещения.

Подготовка к строительству погреба своими руками

Перед началом работы стоит определиться с тем, возможно ли вообще вырыть погреб на участке. При решении рытья погреба стоит определиться с двумя основными вещами:

  1. Тип грунта. Если участок находится на скалистой местности, то практически невозможно будет вырыть погреб, или же затраты на него будут стоить гигантскую сумму денег.
  2. Расположение грунтовых вод. Без учета этой особенности, велика вероятность того, что даже погреб с самой лучшей системой гидроизоляции со временем будет затоплен водой.

Конечно, гораздо удобнее узнать уровень грунтовых вод с помощью геодезистского исследования местности еще на стадии строительства дома, чтобы определиться в целесообразности рытья погреба. Но если приходится устанавливать подземное помещение в уже готовом доме, то требуется определить уровень грунтовых вод собственноручно.

Способы определения уровня подземных вод:

  • Узнать уровень воды в ближайших колодцах
  • Сделать скважину глубиной 2-2.5 метра, а по прошествии 2 дней проверить есть ли в ней вода

Если после проверки оказалось, что уровень воды всего на один метр ниже уровня воды, то от идеи строительства погреба придется отказаться, так как погреб должен быть не менее, чем на полтора метра под землей, чтобы температура в нем сохранялась на стабильно низком уровне. Оптимальный же по комфорту и температуре(5°С) погреб должен быть не менее 2 метров в высоту.

Выбор размера погреба

Площадь погреба должна быть не менее 5 квадратных метров, это чтобы была не только свобода в передвижении, но и можно было расположить стеллажи для хранения продуктов и отдельные контейнеры для хранения овощей. Также не стоит забывать, что рытье котлована должна быть в высоту и ширину на полметра больше необходимых размеров, это пространство будет использоваться для дополнительной отделки пола и стен средствами тепло и гидроизоляции.

Перед началом работ важно учитывать правильное расположение самого погреба, так как он не должен находится близко к стенам дома, что приведет к деформации фундамента и последующему разрушению дома. Однако же такого недостатка лишены здания построенные по технологии свайного фундамента.

Выбираем материал

Выбирая материал для строительства погреба стоит особенное внимание уделить таким его свойствам:

  • Прочность и долговечность. Он должен обладать высокими несущими способностями, чтобы в течении десятилетий смог удерживать на себе не только массу дома, но и возможное давление подземного грунта
  • Защита от влаги. Так как в погребе всегда будет циркулировать влажный воздух, то важно, чтобы строительные материалы не разрушались под воздействием сырости. Также возможное воздействие подземных вод повышает необходимые требования к влагоустойчивости материалов

Самые лучшие материалы для строительства погреба:

    Бетонные блоки. Способ относительно простой и доступный финансово

Кирпичи. Здесь следует отдать должное внимание качеству кирпича, так как при отсутствии должного уровня обжига, он начнет разваливаться под воздействием влажного воздуха

Заливка монолитным бетоном. Устанавливается опалубка, в которую заливается. Наиболее быстровозводимый вариант

Натуральный камень. Метод дорогостоящий, но благодаря ему стену погреба получат аристократический и дорогой вид напоминающий о погребах в средневековых замках

Выбираем тип входа

Существует два наиболее часто используемых варианта: вертикальный люк и спуск по ступенькам через дверь. Первый вариант гораздо более дешевый и не требует дополнительного пространства под ступенчатый спуск, но по части эксплуатации он намного менее комфортен и безопасен.

Строительные работы

Когда процесс подготовки и планирования подошел к концу, то приступают к строительным работам, которые делятся на несколько этапов:

  • Рытье котлована
  • Пол в погребе
  • Возведение стен
  • Установка перекрытия
  • Отделка

Рытье котлована

Чаще всего это наименее сложный этап, так как можно использовать специализированную технику, но если погреб создается в одной из комнат дома, то ни о какой технике и речи не может быть. Приходится выполнять все земляные работы самостоятельно, что дополнительно будет осложняться вынужденной транспортировкой вырытой земли через помещение дома на улицу.

При рытье в глубину не будет лишним укрепить стены котлована подборками, чтобы земля с них не осыпалась при работе.

Пол в погребе

Сегодня наиболее популярным покрытием считается бетонный пол. Конечно, можно сэкономить и вообще не обустраивать покрытие в погребе и остановиться на поле из грунта, но использовать его не рекомендуется по ряду причин:

  • Через почву в погреб сможет попасть огромное количество различных вредителей, начиная насекомыми и заканчивая крупными грызунами
  • Грунтовый пол ничем не защищен от подземных вод
  • Под землей возможно развитие вредных анаэробных бактерий

Заливка бетонного пола

Первым делом следует выровнять пол котлована и засыпать его песчаной подушкой и щебнем на высоту 20-30 см. Главное, чтобы подушка была надежно утрамбована, твердая и ровная без перепадов высоты, тогда она обеспечит высокую надежность бетонного пола без его возможных деформаций в будущем. Сверху на подушку укладываем гидроизоляционный материал, который обеспечит не только защиту бетона от воздействия подводных вод, но и большую прочность за счет того, что бетонная смесь не будет уходить в нижние слои пола.

После гидроизоляции выкладывается арматурная сетка, которая обеспечивает монолитность бетонного пола. Важно, чтобы арматура была не менее 5 мм в диаметре, плотно соединялась со стеной и лежала на небольших подпорках на высоте 3 см от гидроизоляционного материала. Можно приступать к заливке пола бетоном, после чего оставить его высыхать на 7 дней, а чтобы пол максимально схватился, придётся подождать еще не меньше 3 недель.

Возведение стен

Чаще всего в погребах отдают предпочтение стенам из кирпича, бетонных блоков или монолитного бетона. Хоть с помощью кладки из красного кирпича стена и выглядит визуально более привлекательно, но наиболее рациональный материал относительно цены и эксплуатационным свойствам – это заливка с помощью монолитного бетона.

Железобетонная конструкция устанавливается согласно такому порядку:

  1. В начале необходимо установить возле стен армированную сетку, стержни которой должны быть не менее 1 см в диаметре. Для большей прочности стены, в нее также можно положить железные обрезки труб или любой другой металлический отработанный материал
  2. Выставляем опалубку. Устройство стен в погребе не требует заливки ее за раз целиком, наоборот необходимо проводить заливку слой за слоем, утрамбовывая его и давая ему высохнуть. Именно поэтому для того, чтобы построить опалубку, потребуется минимум досок, ведь их можно просто переставлять все выше с поднятием уровня опалубки и так впредь до перекрытия
  3. Для заливки рекомендуется использовать бетон М200, а в раствор также добавлять гидроизоляционные добавки. Стены полностью высохнут только по истечении нескольких недель

Установка перекрытия

Строительство перекрытия в погребе нужно по большей части для поддержания низкой температуры внутри помещения, которая обеспечивается с помощью слоя теплоизоляционного материала.

Для установки перекрытия необходимо к несущим балкам погреба прикрутить деревянный щит, который следует плотно заполнить теплоизоляционным материалам (это может быть стекловата или пенопласт). Для поддержания стабильной температуры около 5 С° в погребе, слой теплоизоляционного материала должен быть не менее 10 см, а на него сверху кладут гидроизоляционный материал (это может быть даже самый обычный полиэтилен), который прибивается степлером к доскам.

Отделка

На этом этапе устанавливаются все необходимые стеллажи, освещение, лестница и люк. Все деревянные элементы внутри погреба необходимо обработать антисептических средствах, чтобы они не портились под воздействием влаги. Также не стоит забывать, что лестницу для большей удобности подъема необходимо размещать под углом, а ступеньки делать шириной 20 см.

Вентиляция

Система вентиляции необходима в подземном помещении, чтобы воздух оставался свежим, так как овощи при хранении выделяют водяной пар, а излишнее количество сырости будет разрушать погреб изнутри.

Создать работающую систему вентиляции в погребе не представляет труда: требуется лишь наличие двух труб ведущих из погреба на улицу: одна располагается возле потолка, другая немного выше уровня пола. Не лишним будет оснастить окончания трубы защитой от грызунов.

Выводы

Постройка погреба – это будет отличное решение для каждого владельца частного дома, особенно для тех, у кого есть дача и свой личный участок с овощами и фруктами. С погребом Вам более не потребуется беспокоиться об том, чтобы искать место для хранения пищевых продуктов.

Источники:

http://krrot.net/pogreb-svoimi-rykami/
http://rusolymp.ru/stroitelstvo/stroitelstvo-pogreba-svoimi-rukami-poshagovo
http://qustu.com/kak-postroit-pogreb-na-ulitse/
http://svoimirukami.lesstroy.net/doma/pogreb-v-dome-svoimi-rukami/

Ссылка на основную публикацию
Статьи на тему:

Adblock
detector