Пароизоляция потолка в частном доме

Содержание

Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии: технологические правила устройства

Для того чтобы сократить потери тепла через строительные конструкции, их обустраивают слоем теплоизоляции. Практически все разновидности утеплителей требуется защищать от проникновения атмосферной воды снаружи и бытовых испарений изнутри.

К устройству барьера от пара нельзя относиться с пренебрежением, потому что этот компонент системы утепления играет не меньшую роль, чем гидроизоляция.

Особенно важно знать, как сооружается пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии, так как при его возведении используются крайне чувствительные к избытку воды материалы.

Содержание

Роль пароизоляции в строительстве

На строительные конструкции изнутри постоянно воздействуют потоки пара, выделяемые при совершении обязательных бытовых работ, дыхании домочадцев, приеме гигиенических процедур и пр.

Проникновение взвешенной в воздухе воды в ограждающие и утепляющие дом системы отрицательно сказывается на их технических и эксплуатационных свойствах.

На увлажненных паром поверхностях в бойком темпе расселяются колонии грибков, с удивительной скоростью приводящие в непригодность почти все виды стройматериалов.

Гниют и разрушаются деревянные элементы. Намоченный утеплитель утрачивает около половины изоляционных качеств, т.к. содержащаяся в нем вода существенно увеличивает теплопроводность.

Насыщенный взвешенной в нем водой теплый воздух всегда устремляется туда, где меньше давление и содержание влаги. В наших северных широтах бóльшую часть года параметры температуры и влажности воздуха внутри построек существенно выше, чем за их пределами. Эта особенность объясняет направление движения содержащих пар воздушных масс, передвигающихся из помещений во внешнюю среду.

Преобладающий объем испарений согласно собственной физической природе направляется вверх, чтобы «выйти» в атмосферу через ограждающие системы.

Активнее всего включающие пар воздушные потоки «атакуют» потолочное перекрытие, верхний сегмент стен и кровельную конструкцию. Их-то и необходимо усиленно защищать от проникновения имеющейся в воздухе воды.

Процесс перетекания воздушных масс в зоны с меньшим давлением и насыщенностью водой именуется диффузией. В ней нет ничего особо страшного, если при возведении строительных конструкций не допускались ошибки. Влажный воздух просто не пройдет в толщу теплоизолирующего пирога или переместиться наружу, не нанося вреда строению.

Однако если при возведении дома с системами утепления были допущены нарушения технологических правил, вода станет задерживаться в ограждающих конструкциях.

В лучшем случае результатом станут увеличенные потери тепла, ощущение вечного холода и сырости. В худшем – грядет разрушение или порча конструкций, диктующая обязательное проведение капитального ремонта.

Защита чердачного перекрытия от пара

Функция пароизоляционной пленки в теплоизоляционном пироге заключается в предотвращении проникновения взвешенной в воздухе воды в строительные конструкции. Значит, именно паробарьер должен остановить испарения, чтобы либо вовсе не пропустить, либо свести к минимальным значениям то, чему удалось пройти сквозь него.

Мы уже выяснили, что в наших регионах пар вместе с воздушным потоком чаще всего движется из зданий наружу. Только в летнюю жару возможен обратный ток.

Первым на пути влажного воздуха должен оказаться пароизоляционный слой. Следовательно, он укладывается со стороны эксплуатируемых помещений перед теплоизоляцией.

Устройство пароизоляции по потолочному перекрытию проводится, если не предполагается отапливать чердак. В этом случае чердачное пространство нет смысла вообще утеплять, т.к. оно не будет эксплуатироваться вовсе или станет использоваться в качестве холодного склада.

Правда защищать материалы обшивки скатов и стропильного каркаса все равно надо. От наружных воздействий устанавливается гидроизоляция, от образования конденсата, происходящего из-за различия температур внутри и вне конструкции, устраивается вентиляционная система.

Согласно предписаниям строительных нормативов в зимний период температура в рамках холодного чердака не должна превышать ее же на улице более чем на 5 – 6º С.

Обозначенные в СП 17.13330.2011 правила гласят, что для уравнивания температурно-влажностных параметров внутри и вне чердака необходимо устроить естественный тип вентиляции.

Это значит, что требуется обеспечить кровельную конструкцию продухами, слуховыми окнами, аэраторами и др. Суммарная площадь вентиляционных отверстий, независимо от их вида и назначения, должна составлять в среднем 1/300 от площади перекрытия или горизонтальной проекции крыши. Описанной меры вполне достаточно для поддержания температурно-влажностного баланса, заданного строительными нормативами.

Специфика устройства пароизоляционного барьера

В качестве пароизоляционной защиты чердачного перекрытия используются материалы с наименьшей паропроницаемостью. Эта характеристика указывает на способность проводить испарения в определенном объеме, приходящемся на единицу площади, обозначается в мг/м² за сутки. Ею в большей или меньшей степени обладают все стройматериалы.

Несмотря на способность древесины свободно пропускать испарения, избыток воздействия влаги на нее нежелателен. Природная органика нестабильна в линейных размерах, при увлажнении она расширяется.

Естественно, это свойство обычно учтено проектировщиками, но излишние подвижки элементов деревянных конструкций не идут им на пользу, к тому же нередко приводят к загниванию.

Для нормальной работы потолочного перекрытия, расположенного под холодным чердаком, необходимо грамотно расположить компоненты согласно их способности пропускать увлажненный воздух.

Первым следует расположить компонент с минимальной возможностью проводить пар, потом с паропроницаемостью, больше предыдущей.

Поэтому для устройства защиты от пара в основном выбирают материалы со способностью пропускать пар, близкой к нулю или равной долям единицы.

Отметим, что она может составлять несколько десятков, но обязана быть меньше, чем у теплоизоляции. Даже с учетом того, что у древесины довольно высокая способность проводить пар, материал для устройства защиты от него не должен пропускать больше нескольких десятков мг/м² испарений за сутки.

Схема утепленного деревянного перекрытия, если смотреть со стороны обустраиваемых помещений, должна выглядеть следующим образом:

  • Парозоляция. Слой, выполненный пергамином, диффузионной мембраной, полипропиленовой или полиэтиленовой пленкой. В ходе строительства укладывается сверху на перекрытие. При выполнении ремонта устанавливается по потолку со стороны комнат, приклеивается или крепится рейками.
  • Теплоизоляция. Слой, выполняемый засыпными, рулонными или плитными видами утеплителей. Чаще всего заполняет пространство между балками перекрытия, реже укладывается сверху перекрытия на черновой настил или стяжку. Если не предполагается эксплуатация чердака, то теплоизоляция укладывается без гидроизоляции и ветрозащиты.
  • Гидроизоляция. Слой, выполняемый из диффузионной мембраны или перфорированного полиэтилена. Устраивается только в случае эксплуатации чердака, укладывается под настил или напольное покрытие.

Если использование чердака не планируется, то в устройстве гидроизоляции поверх утепляющего слоя нет необходимости. Она переносится на скаты, где выполняет работу защиты всей кровельной системы от атмосферной воды.

Слой утепления по перекрытию не нуждается также в ветрозащите, т.к. от выдувания тепла из его толщи защищает сама ограждающая конструкция.

Для обслуживания кровельной системы в пределах неэксплуатируемого чердака устанавливаются трапы. Их укладывают прямо по лагам, если применяется плитный или рулонный материал.

Трапы устанавливают на ножки, если утепление формировалось путем засыпки керамзита. Свободно уложенные на чердаке утеплители требуется периодически «рыхлить», чтобы от слеживания не уменьшались изоляционные свойства.

Технологические тонкости укладки паробарьера

Пароизоляционная прослойка под утеплитель укладывается в форме поддона с заходом своеобразных бортиков на стены. Т.е. так, чтобы этот барьер оказался не только между перекрытием и теплоизоляцией, но и между утеплителем и соприкасающимися с ним частями стенок. Охватывать защитный материал обязан каждую балку или стенку щитов.

Укладка пароизоляционного материала на перекрытие производится:

  • С огибанием каждой балки. Материал «без натяга» укладывается продольными полосами перпендикулярно балкам с углублением в междубалочное пространство. Раскрой пароизоляции производится с учетом этого обстоятельства. Если длины одной полосы не хватает, выполняется склеивание полотнищ.
  • С оборачиванием изнутри каждого отсека ящично-щитового перекрытия. Материал раскраивается на куски, соответствующие размерам щита и высоте его стенок.
  • С укладкой поверх чернового настила или с креплением с внутренней стороны к потолку, если утепление проводится с целью повышения изоляционных свойств конструкции в период ремонта.

Независимо от схемы устройства перекрытия, пароизоляция для потолка под чердаком в деревянном доме должна формировать сплошной ковер, не пропускающий воду или проводящий ее в минимальном объеме.

Для этого полотнища рулонного материала укладываются с указанными производителем нахлестом, размер которого обозначен в инструкции, и склеиваются друг с дружкой одно- или двухсторонним скотчем.

Раскатывать по перекрытию пароизоляционный материал следует так, как он был намотан изготовителем. Ничего переворачивать и перематывать не нужно. Для того чтобы не перепутать стороны укладки, производителем обозначается контактирующая с перекрытием сторона.

Как выбрать подходящий материал

Пароизоляцию важно не только грамотно уложить, но и выбрать максимально подходящий материал для ее устройства. Тандем пароизоляция – утеплитель обязан идеально работать, предупреждая возможность намокания теплоизоляционного пирога.

Самым древним вариантом устройства защиты от пара является жирная глина, которой обрабатывали потолочное перекрытие снизу или сверху.

В паре с глиной использовалась сухой почвенно-растительный слой, предотвращающий проникновение горячего воздуха в жару и холодного в морозы. Вместо земли может быть использован мелкодисперсный торф, стружка, опилки, сухая листва и подобные материалы.

Читать еще:  «Торт «Кофе с шоколадом» БЕЗ ДУХОВКИ»

Вместо устаревших изоляционных разновидностей теперь применяются материалы, специально разработанные для защиты от пара и утечек тепла. Их укладка производится значительно легче и существенно в более высоких темпах. Однако по изоляционным свойствам они уступают старым проверенным способам.

Для устройства пароизоляционной защиты чердачного перекрытия сейчас применяют:

  • Пергамин. Бюджетный вариант с паропроницаемостью около 70 мг/м² в сутки. Используется в основном в бытовых постройках, не предполагающих повышения уровня влажности выше стандартных значений.
  • Пленки из полипропилена и полиэтилена. Паропроницаемость исчисляется единицами, примерно 3 – 5 мг/м² в сутки. В большинстве своем это армированные материалы, устойчивые к перепадам температур, механическим воздействиям и УФ облучению. Подходит для обустройства деревянных перекрытий под засыпной утеплитель.
  • Пароизоляционные мембраны с фольгированной оболочкой. Паропроницаемость в среднем составляет 0,04 – 2,55 мг/м². Используются для обустройства помещений с повышенным влажностным и нестабильным температурным фоном: саун, парилок русских бань, бассейнов, совмещенных санузлов.
  • Антиконденсатные диффузионные мембраны. Их способность пропускать пар варьирует в обширном интервале от 3 до 15 или нескольких десятков мг/м². Это новейшие разновидности универсального назначения. В эксплуатируемом чердачном перекрытии могут устанавливаться с нижней и верхней стороны теплоизоляции.

Антиконденсатные разновидности выпускаются в виде двухсторонних полимерных мембран. С одной стороны, которая должна быть развернута к пару, они шероховатые, благодаря чему исключается образование росы. Противоположная сторона гладкая, она предотвращает проникновение влаги снаружи.

Видео о правилах устройства пароизоляции

Пример укладки пароизоляционного рулонного материала на потолок:

Ролик о специфике укладки пароизоляционной пленки:

Как отличить пароизоляционный материал от гидроизоляционного варианта:

Устроенный в соответствии с технологическими предписаниями пароизоляционный барьер избавит от преждевременного износа и разрушения строительных конструкций, устранит дорогостоящие протечки тепла, исключит возможность появления сырости в загородном доме.

Тонкости пароизоляции для потолка в деревянном перекрытии

Практически все типы утеплителей должны быть защищены от проникновения влаги и ее испарения. Обустраивать барьер от пара не стоит «на авось», так как роль пароизоляции ничуть не меньше, чем гидроизоляции. Важно знать тонкости устройства пароизоляции для потолка в деревянных перекрытиях, так как при их возведении используются материалы с повышенной чувствительностью к уровню влажности.

Особенности

В любом помещении, в особенности жилом, образуется водяной пар. Это неизбежный процесс, так как готовится пища, осуществляется стирка, в комнатах делают влажную уборку. В связи с этим пароизоляция для потолка и крыши является необходимостью.

Что касается строений из газобетона, то, по мнению некоторых экспертов, пароизоляция внутри повышает уровень влажности блоков, соответственно ухудшает их теплозащитные свойства.

Поднимается пар вплотную к потолку, а точнее к балкам, благодаря которым обеспечивается его безопасность и устойчивость. Пройти сквозь балки нереально, обшивка из утеплителя становится преградой на пути паров и они оседают в нем самом, сначала разрушая его, а после вызывая гниение всех деревянных элементов. В итоге из-за гниения насмарку идет вся отделка.

Если подробно разбираться в терминологии, то пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии – это комплекс действий, направленных на предупреждение гниения перекрытий, снижение возможности появления плесневелого грибка, а также содействие повышению уровня безопасности вашего жилища.

При осуществлении пароизоляции потолка нужно учитывать ряд особенностей:

  • потолок включает в себя несколько слоев, а значит, вся основная работа осуществляется на черновом потолке;
  • если необходимо, можно защитить деревянные перекрытия дополнительно, а все щели заделать специальными составами;
  • заниматься монтажом пароизоляции можно только после того, как поверхность просохнет полностью.

Материалы

Для того чтобы защитить потолок, устройством следует заниматься комплексно.

Чтобы обустроить изоляционный слой, используются различные материалы с похожими характеристиками. Чтобы выбрать такой материал правильно, разберемся в его классификации.

Универсальный материал – пароизоляционная пленка. Так как она армирована тканью или сеткой, то обладает высоким уровнем прочности. Выпускается 2 вида такой пароизоляции: перфорированная и неперфорированная. Причем для эксплуатационных характеристик большой роли это не играет.

У фольгированной пленки поверхность металлическая, что позволяет не только защищать от пара, но и экономить тепло. Такой материал правильно укладывать вниз металлической стороной. Таким образом существенно сокращается потеря тепла.

Востребованы на рынке и полипропиленовые пленки. На них есть особый слой для поглощения влаги. Состоит он из волокон вискозы и целлюлозы. Когда конденсат оседает на поверхности, то влага впитывается этим слоем. В теплоизоляционный же слой проникновение невозможно.

Затем за счет вентиляции между пароизоляцией и утеплителем происходит испарение. Применять пленку такого рода рекомендуется в помещениях со стабильно высоким уровнем влажности.

С другой стороны, у пленки есть и существенные недостатки:

  • создание парникового эффекта;
  • короткий период эксплуатации;
  • скопление конденсата в разных местах.

В число пароизоляционных материалов можно включить и пергамин. Его основа – картон, пропитанный битумной мастикой. У него слабая пропускная способность. После монтажа нужно обязательно проветривать помещение. Пользуется спросом этот материал в основном из-за низкой стоимости.

Все больше растет популярность дышащих мембран. Это нетканый двойной материал, защищающий конструкции от конденсата и пара. У них высокие паропропускные характеристики. Производят такую изоляцию из материала с особой структурой. На паропропускную способность в данном случае влияет температурный режим и уровень влажности в помещении.

Мембраны условно можно разделить на несколько видов:

  • С алюминиевой фольгой. Не выпускает из помещения тепло. Отлично подходит для ванной комнаты или бани.
  • С переменной способностью пропускать пар. Позволяет не беспокоиться о колебаниях уровня влажности в помещении, работает и адаптируется к различным процессам.
  • С ограниченной паропропускной способностью. Чаще используется в доме, где хозяева не проживают постоянно.

Практика позволяет утверждать, что пароизоляционная мембрана гораздо эффективнее и надежнее обычной пленки. Кроме того, с ней проще работать (укладывать). Чтобы организовать надежный барьер для пара, достаточно уложить всего один слой.

Альтернативным вариантом защиты можно назвать специальный лак либо мастику. Также в качестве пароизоляторов можно отметить рубероид и толь.

Также пароизоляционные материалы можно классифицировать по следующему принципу:

  • Стандартные. Принцип действия таких материалов заключён в том, что они не позволяют пару проникнуть в утеплитель. Основное расположение таких пароизоляторов – внутри конструкции дома.
  • Изоляторы с отражающим слоем. Сюда относятся материалы мембранного типа, которые защищены от воздействия водяного пара и при этом могут отражать тепло.
  • С контролем пропускаемой влаги. Этот вариант приобретает актуальность в летнем доме, когда зимой помещение не используется либо используется нечасто.
  • Материалы с переменным уровнем проницаемости. Этот вариант подойдёт, когда реставрируют перекрытия между этажами.

Какую выбрать?

Как мировые, так и производители материалов из РФ предлагают своим покупателям широкий выбор видов пароизоляции. Каждый из них, выполняя свою основную функцию, позволяет решать дополнительный круг задач.

Перед тем как остановить свой выбор на конкретном типе, стоит изучить все характеристики материала. Также нелишним будет учесть и сумму бюджета для проведения работ.

При выборе следует учитывать несколько моментов:

  • Функцию помещения, в котором будет использован материал. Если это баня, достаточно будет просто полиэтиленовой пленки.
  • Если планируете устанавливать прослойку на чердаке частного дома, то можно отдать предпочтение более дорогим материалам.
  • Климатические особенности местности. В холодных районах фольгированный изолятор использовать не стоит, так как перегрев крыше строения угрожать явно не будет. В теплом же климате выбор лучше останавливать на материале с высокой способностью пропускать воздух.

Кроме перечисленных пунктов, пароизоляционный материал должен соответствовать следующим критериям:

  • простота монтажа (актуально, если вы решили осуществлять установку своими руками, не привлекая наемных специалистов);
  • высокий уровень прочности (даже при сильном механическом воздействии материал не должен повреждаться);
  • уровень эластичности (особенно важно, когда пленку натягивают и закрепляют: материал должен обхватывать саморезы, а не рваться).

В деревянном домостроении специалисты строительной отрасли рекомендуют использовать такие типы пароизоляционных материалов:

  • пенофол А – материал легко монтировать, у него имеется самоклеящийся слой;
  • пенофол В – с фольгированным покрытием;
  • пенофол С – с самоклеящимся слоем;
  • изоспан В – с двухслойной структурой и возможностью испарения конденсата;
  • алукрафт – состоит из трех слоев, оптимально подходит для помещений, в которых повышенная влажность.

С процессом монтажа разберемся далее.

Монтаж

Пароизоляция должна быть выполнена изнутри помещения вместе с укладкой утеплителя.

Если в регионе, где расположено строение, зимняя температура воздуха ниже чем -30, то проще монтировать слой пароизоляции и сверху, и снизу. Это своего рода защита перекрытий от пара и одновременно с этим способ сохранить тепло.

А теперь разберемся подробнее с самим процессом монтажа.

Народный способом

В древние времена народы севера, которые населяли территорию Финляндии, чтобы защитить потолок в бане, использовали «дышащую» мембрану – бересту.

В настоящее же время, прежде всего, пароизоляционный материал лучше укладывать одновременно с теплоизоляционным в обрешетку. Поэтому в первую очередь обязательно монтируется она. Затем закрепляется потолочный каркас с использованием саморезов и дюбелей из пластмассы. После установки обрешетки создается теплоизоляционный слой, после этого выполняется непосредственно пароизоляция потолка. Обратите внимание, что каждый деревянный элемент должен быть обработан антисептическим раствором и антипиреном.

Процедура укладки включает в себя несколько этапов:

  • Пароизоляционный материал нужно не прибивать гвоздями, а прикрепить с помощью скоб на крайний элемент обрешетки. Обязательно сделать припуск на стены в пределах 15 – 20 см.
  • Пленку лучше развернуть до противоположной стороны и обрезать с таким же припуском.
  • Крепить материал следует не только по периметру, но и на промежуточных рейках. Одной полосы недостаточно, чтобы закрыть полностью потолок, поэтому укладывать пленку нужно внахлест полосками 15 – 20 см. Края рекомендуется скреплять скотчем либо специальной лентой.
  • Чтобы обеспечить нормальный уровень вентиляции, когда будете класть пароизоляцию, оставляйте зазор между ней и потолком.

Последний пункт можно смело причислить к самым важным правилам монтажа пароизоляции высокого качества. С этой же целью по всему каркасу нужно установить контробрешетку. Она практически идентична конфигурации первого слоя. Толщина реек составляет около 40 см. Крепление осуществляется с использованием саморезов.

Читать еще:  УРОЖАЙНЫЙ КУСТ ИЗ ЧЕРЕНКА

Несколько подробнее стоит рассмотреть пароизоляцию для бани и сауны. В этих помещениях влажность всегда повышена, а воздух представляет собой сплошной пар. Если стены парилки не защищены, то рано или поздно они подвергнутся грибковым заболеваниям или прогниют.

Чтобы защитить деревянные конструкции бани, не рекомендуется применять пароизоляцию из полиэтилена, поскольку этот материал не способен выдерживать высокую температурную нагрузку.

Для крепления пароизоляции вам потребуется следующий набор инструментов:

  • сам материал (с учетом своих возможностей и потребностей);
  • скобозабиватель/строительный степлер (чтобы прибить скобы);
  • ножовка;
  • ножницы для резки металла;
  • скотч;
  • саморезы;
  • шуруповерт;
  • гвозди с широкой шляпкой;
  • молоток.

Мы указали те инструменты, которые пригодятся во время разных способов монтажа. А ваша задача – выбрать, что нужно для конкретной ситуации.

Производители

А теперь стоит проанализировать несколько компаний, которые являются лидерами на рынке пароизоляционных материалов.

Итак, первое место в нашем своеобразном рейтинге занимает компания «Урса PureOne». По версии программы «Контрольная закупка», изоляционные материалы от этой компании признаны лучшими в РФ.

На второе место специалисты ставят компанию «Технониколь». В производстве материалов применяются новейшие технологии, а качество находится на высоком уровне уже долгие годы.

Компания «Эколайф» производит материалы для защиты от влаги, а также от возникновения подкровельного конденсата как в жилых, так и промышленных помещениях. Минусом можно назвать только то, что данный материал категорически не подходит для использования в качестве временной кровли.

Польская компания Fakro нашла признание у отечественного потребителя. Ее продукция устойчива к низким температурам, что позволяет осуществлять работы по монтажу круглогодично.

«Ондутис» производит недорогой материал с особыми влагостойкими лентами для соединения полотен.

Компания «Гекса» выпускает материал под маркой «Изоспан». Предлагает покупателям пленки и мембраны в рулонах разного размера. Применяется в капитальном строительстве.

«Тайвек» (Tyvek) – высокоэффективная мембрана из нетканого материала, которая производится в Люксембурге. Защищает не только от пара, но и сильного ветра.

DELTA – пароизоляция, выпускаемая в Германии. Защищает строительные конструкции и утеплитель от ветра и пара.

Советы профессионалов

Укладку пароизоляции не назовешь чрезвычайно сложным процессом, но, чтобы выполнить работу качественно, ознакомьтесь с рядом рекомендаций специалистов:

  • перед тем как монтировать пароизоляцию, со всех поверхностей уберите грязь и слой пыли, все щели замажьте герметиком;
  • укладывайте пленку, не натягивая ее излишне, она должна лежать, немного провисая;
  • если полотно закрепляется с помощью степлера, то лучше под скобы подложить картон или другой плотный материал;
  • по углам следует стелить цельный материал, чтобы перекрыть угол;
  • чтобы полностью исключить щели, а также повысить уровень герметизации, укладывайте полотно, захватывая стены;
  • берегите материал, не протыкайте его гвоздями;
  • сделайте вентиляционный зазор между пленкой и отделкой потолка;
  • укладывайте пароизоляцию не вплотную к утеплителю.

Будьте внимательны: после того как пароизоляционный материал будет уложен, проверьте герметичны ли места стыковок и установок распределительных коробок, электрических кабелей и трубопроводов.

И главный совет: если производитель подготовил инструкцию, изучите ее подробно перед укладкой. У всех материалов есть свои особенности, чтобы сделать все верно, – не игнорируйте их.

Бывает и так, что потолок уже подшили, а пароизоляцию забыли положить, либо вообще о ней не знали. Паниковать, конечно, не стоит. А вот выяснить, какой именно материал использовался для подшивки, нужно. Если это гипсокартон, можно сказать, вам повезло – он впитывает влагу довольно хорошо.

В случае, если использовалась ДСП, повода для переживаний тоже нет. Это плотный материал, где в качестве связующего элемента используется клей. В принципе, обычная краска тоже неплохая защита.

Если внимательно следовать советам специалистов, можно, особо не утруждая себя, смонтировать в доме пароизоляционный слой на потолке и на чердаке. Мастера понимают, что пароизоляция кровли и потолка нужна, чтобы создать в доме уют и отличный микроклимат.

О том, как не допустить ошибки при укладке пароизоляции, вы можете посмотреть в следующем видео.

Пароизоляция потолка в частном доме — выбор материалов и технология укладки

Многие планируют построить свой дом – место уюта и комфорта. Помимо эстетичного, по-европейски стильного внешнего вида, немаловажными качествами частного дома являются надежность и долговечность. Именно техническим решениям и выбору материалов следует уделить особое внимание. Прочность фундамента, надежность стен и крыши – основные критерии долговечности дома. Кровля – главная «защитница» от атмосферных осадков. При несоблюдении технических, конструктивных требований ветер, дождь и снег принесут немало проблем.

Возведение надежной крыши состоит из нескольких этапов. Качественная пароизоляция потолка в деревянном перекрытии дома – один из пунктов, который рассматривается в первую очередь.

Необходимость пароизоляции потолка по деревянным балкам

Использование деревянных балок в панелях перекрытий актуально и востребовано в наши дни. Учитывая, что на древесину ежедневно воздействуют разные источники влаги и пара, важно обеспечить защиту от негативного, внешнего фактора. Грамотный выбор материала и определенный алгоритм монтажных работ позволяют оградить потолок от водяного пара.

Для чего необходима пароизоляция:

  • продлить срок эксплуатации материалов;
  • исключить вероятность появления грибка;
  • снизить теплопотери;
  • свести к минимуму вероятность возгорания дерева.

Это важно! Постоянное воздействие влаги губительно для дерева и опасно для организма. В результате действия конденсата появляется грибок и плесень, которые являются источником многих болезней. Практичное решение проблемы – пароизоляция.

Материалы для пароизоляции потолка

Качественная и надежная защита потолка предполагает комплексный подход:

Это позволит снизить потери тепла и исключит вероятность образования конденсата в помещении. Для пароизоляции в жилых помещениях используют материалы рулонного типа и инновационный материал – мембранный пароизолятор.

Это важно! Пароизоляционный слой монтируется на этапе гидроизоляции потолка. Используемые материалы имеют схожие эксплуатационные характеристики и в некоторых случаях взаимозаменяются.

1. Пленка из полиэтилена

Универсальный и, пожалуй, самый востребованный материал. Главная техническая особенность – прочность, поскольку пленка дополнительно армируется тканью или сеткой.

В ассортименте представлены пленки с перфорацией и без нее. На основные характеристики перфорация не влияет. Монтаж проводится внахлест, стыки фиксируются специальной лентой.

2. Фольгированный пароизолятор из полиэтилена

Прочный материал, так как одна поверхность армирована сеткой. Такой пароизолятор используют, когда нужно решить две задачи:

  • исключить образование конденсата;
  • снизить потери тепла.

Металлизированная сторона пленки отражает тепло и не позволяет ему испаряться. Для максимального эффекта материал монтируют армированной стороной вниз, чтобы тепло отражалось внутрь помещения.

3. Полипропиленовая пленка

В материале предусмотрен слой из целлюлозно-вискозного волокна, который эффективно поглощает влагу. Благодаря такой структуре пароизоляции влага не проникает в слои утеплителя. В процессе укладки между теплоизоляцией и слоем пароизолятора оставляют воздушную прослойку, чтобы влага полностью испарялась.

4. Гидроизоляционная мембрана

Инновационный материал, который на сегодняшний день используется чаще всего. Он обладает максимальной паропроницаемостью, кроме этого, мембрана впитывает влагу и не пропускает ее в слои утеплителя.

К альтернативным защитным материалам специалисты относят лаки и мастики.

Необходимые инструменты

  • Пароизоляционный материал. Его выбирают с учетом климатических условий. При расчете количества материала не забывайте о напусках на стены.
  • Строительный степлер.
  • Специальные планки из дерева или конструкции для алюминия, предназначенные именно для пароизоляции.
  • Ножницы по металлу, профиль и ножовка по дереву.
  • Строительный скотч.
  • Саморезы, шуруповерт и фигурная отвертка.
  • Гвозди с крупной шляпкой и молоток.

В списке указаны материалы для монтажа пароизоляции разными способами.

Особенности проведения монтажных работ

  1. Верхним слоем потолочного перекрытия является чердачный пол. Его главная функция – защита перекрытий от грязи и защита теплоизоляции от механических повреждений. Напольное, чердачное покрытие укладывается поперек балок на специальные контр бруски (их укладывают вдоль). Посредством этих брусков прижимается пароизолятор и образуется зазор между материалом и полом чердака.
  2. Пространство между несущими балками монтируют плиточный или рулонный теплоизоляционный материал. Специалисты рекомендуют использовать плиточные материалы, поскольку они не дают усадку, устойчивы к влаге и не деформируются.
  3. С нижней стороны несущих балок фиксируются доски, которые являются основой – на нее наносится финишная отделка потолка здания.
  4. Теперь к доскам крепят слой пароизоляции. Для фиксации пароизоляционного материала используют специальную металлическую обрешетку или обрешетку из дерева. Выбор материала обрешетки зависит от того, какая финишная отделка используется для потолка.
  5. Затем переходят к чистовой (финишной) отделке.

Совет. Утеплители из пенополистирола и пенопласта в деревянных домах не применяют из-за способности воспламеняться. Оптимальный выбор – каменная или базальтовая вата. Также необходимо обратить внимание на плотность и толщину теплоизоляционных плит, так как эти параметры влияют на сохранение тепла в доме даже при низких температурах.

Современный, практичный пароизоляционный материал надежно защищает потолок от плесени, грибка, воздействия конденсата, продлевает эксплуатационный срок строительных и отделочных материалов. Однако пароизоляционная система будет работать долго и слаженно только при условии обустройства мощной вентиляции на чердаке и между всеми слоями перекрытий потолка.

Особенности крепления пароизоляции

  1. При раскатывании рулонного пароизолятора в местах стыков важно предусмотреть нахлест до 10-15 см. Их проклеивают лентой.
  2. Монтаж материала удобнее проводить с помощником – один человек раскатывает рулон, прижимает ленту к доскам, выравнивает материал, а второй человек – крепит пароизоляцию.
  3. При укладке пароизоляционной мембраны материал разворачивают следующим образом – гладкой стороной внутрь потолочных перекрытий, шероховатой стороной – внутрь помещения.
  4. Предварительно материал крепят посредством строительного степлера. Пробивать материал нужно, предварительно подложив небольшой кусочек картона (можно использовать другой плотный материал).
  5. Когда выполнена предварительная фиксация, приступают к окончательному креплению. Для этого используют металлический профиль или обрешетку из брусков.
  6. Места, где пленка контактирует со стеной здания, проклеивают самоклеящуюся ленту.

Как правило, слой пароизоляции укладывают только с внутренней стороны потолочного перекрытия. В регионах, где зимой температура опускается ниже -32 градусов, пароизоляцию монтируют с двух сторон потолочного перекрытия.

Рекомендации профессионалов

Использование пароизоляции – необходимый этап строительных и ремонтных работ. Материал благодаря своим эксплуатационным характеристикам препятствует появлению грибка, плесени и защищает дерево от негативного воздействия влаги.

Читать еще:  Проверенный способ ухода за капустой!

Процесс достаточно простой и для его выполнения не требуется большого опыта в сфере строительства. На что следует обратить внимание:

  • тщательно подготовить поверхность – очистить от грязи, щели обработать герметиком;
  • грамотно выбрать пароизоляционный материал;
  • важно внимательно выбирать внешнюю и внутреннюю сторону теплоизоляции, в противном случае эффект сводится к минимуму;
  • универсальное правило для укладки всех пароизоляционных материалов – внешняя сторона (внутрь дома) – шероховатая, внутренняя сторона (внутрь потолка) — гладкая.

Многих интересует вопрос – существует ли универсальный материал, с помощью которого можно сделать гидро-, тепло- и пароизоляцию? Ответ однозначный – такого материала нет. Необходимо комбинировать материалы для каждого этапа работ.

Как выполнить гидроизоляцию потолка в квартире — мы расскажем в следующей статье.

3 главных ошибки при монтаже паро- и гидроизоляционных плёнок и мембран

С пароизоляцией, ветрозащитными, антиконденсатными плёнками и супердиффузионными мембранами связано масса мифов и заблуждений. Одни считают, что без них нельзя обойтись. Другие полагают, что они вообще не нужны. Всё это — маркетинг и развод на деньги. Вот деды без них дома строили, и они до сих пор стоят. Не спешите делать поспешные выводы! Ведь «косяки», допущенные при монтаже паро- и гидроизоляции, дорого обходятся. В статье мы расскажем о трёх главных ошибках, которые происходят при укладке паро- и гидроизоляционных плёнок, и поможем их избежать.

  • Почему нельзя закрывать деревянные балки паронепроницаемой плёнкой
  • Правильная пароизоляция деревянного перекрытия между первым и вторым отапливаемым этажом
  • «Пирог» холодного чердака в загородном доме

Первая ошибка — деревянные балки обернули пароизоляцией

Если изучить темы на портале о пароизоляционных пленках и диффузионных мембранах, возникает парадоксальная ситуация. Чем больше застройщик читает, тем больше он запутывается. Причина? Огромный объём противоречивой информации от разных производителей и строителей. Ситуация усугубляется, т.к. на рынке представлены десятки материалов с различными техническими характеристиками.

Я строю одноэтажный дом с холодным чердаком. Перекрытие — деревянные балки сечением 100х250 мм. Хочу часть балок, около 15-20 см, оставить открытыми, как на фото ниже. Так они красиво смотрятся в интерьере. На балки думаю кинуть пароизоляционную пленку. Сверху положить 300 мм минераловатного утеплителя. Но, почитав портал, засомневался. Люди пишут, что если закрыть балки сверху пароизоляцией, то, в месте контакта с плёнкой, дерево не будет «дышать». Это приведёт к влагонакоплению. Так ли это? Или лучше на полностью открытые балки настелить гипсокартон, затем пароизоляцию и только потом уложить минвату?

Кстати, вот нашел одну картинку. Скажите, деревянные балки можно оборачивать пароизоляцией при условии, что часть останется видимой в интерьере. На мой взгляд, плёнка препятствует выходу водяного пара из деревянного перекрытия. Или, я что-то неправильно понимаю?

На вопросы отвечает участник портала Dragofol, который профессионально занимается монтажом кровли и паро- и гидроизоляционных плёнок. Сначала «пирог» чердачного перекрытия, который он рекомендует vasoo:

  1. Открытые деревянные балки, видимые в интерьере.
  2. Деревянный настил.
  3. Пароизоляция, с проклейкой нахлёстов и примыканий к стенам.
  4. Утеплитель по каркасу.
  5. Сверху утеплителя — пыле- и ветрозащитный материал, который выпускает водяной пар. Причем, нет нужды гнаться за дорогими брендовыми пленками. Достаточно использовать недорогие отечественные нетканые материалы.
  6. Деревянные помостья по каркасу для свободного передвижения по чердаку и профилактического осмотра подкровельного пространства.

Теперь ответ на второй вопрос vasoo. «Укутывать» деревянные балки можно только пароизоляцией с переменной паропроницаемостью, т.н. плёнкой с адаптивными свойствами, которая, при повышении влажности воздуха, пропускает водяной пар.

Важно! Если пароизоляция обычная, то огибать балки этой плёнкой нельзя, т.к. она «запрёт» пар, что приведет к влагонакоплению и гниению древесины.

Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия

Как правильно пароизолировать деревянное перекрытие в деревянном и каркасном доме? Этот вопрос волнует многих застройщиков, и является «узким» местом во многих конструкциях. Сразу скажем, что речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и постоянно отапливаемыми этажами.

Мы утепляем пол второго этажа в деревянном доме. Я уже запуталась, где монтировать пароизоляцию! На одних сайтах пишут, что первый слой укладывается между чистовым потолком первого этажа и черновым полом второго. На других, что по черновому полу и на неё сразу утеплитель. Получается пароизоляция будет с двух сторон?

Я тоже видел в интернете множество схем по монтажу пароизоляции в перекрытии первого и второго этажа. Причём, некоторые производители рекомендуют укладывать паронепроницаемую плёнку снизу и сверху утеплителя. Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию перекрытия, если первый и второй этажи отапливаются?

Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.

  1. В каркасных стенах и перекрытиях пароизоляция устанавливается там, где имеется перепад температур. Т.е. помещение, где плюс, теплоизолируют от улицы, где холодно.
  2. В междуэтажном перекрытии, между двумя отапливаемыми этажами, нет резкого перепада температур. Поэтому водяной пар, попавший в утеплитель, не сконденсируется.
  3. Отсюда: минераловатный утеплитель, уложенный в деревянное перекрытие между первым и вторым отапливаемым этажом скорее нужен не для утепления конструкции, а для звукоизоляции перекрытия.
  4. Т.е., фактически, можно обойтись без плёнок, но жилое помещение надо защитить от возможного попадания частичек теплоизоляции в воздух.
  5. Но, не забываем, что в доме, крое жильцов, есть постоянные источники влаги и водяного пара — кухня, ванная комната и туалет.
  6. Водяной пар, за счет разницы давления, будет стремиться попасть из теплого помещения в холодную зону — через стены на улицу, или снизу-вверх, на холодный чердак через перекрытия. Или в подкровельное пространство, если речь идет об утеплённой мансарде.

Итак, у нас есть утеплитель, уложенный между деревянных балок в перекрытии первого и второго этажа и водяной пар, от которых надо защитить эти конструкции. Водяной пар, если он попал в перекрытие, должен иметь возможность выйти из него. Следовательно, «пирог» перекрытия должен обеспечить эту возможность. Т.к. сейчас речь идёт о перекрытии первого и второго этажа, предлагаем такой «пирог»:

  • Чистовая и черновая отделка потолка первого этажа.
  • Пароизоляция.
  • Утеплитель.
  • Паропроницаемая диффузионная мембрана.
  • Черновая и чистовая отделка пола второго этажа.

При такой схеме водяной пар свободно выйдет из перекрытия, и конструкция будет «дышать».

Важно! В утеплённом деревянном межэтажном перекрытии не укладывайте пароизоляцию с двух сторон.

Третья ошибка — отказ от влаго- и ветрозащитной плёнки в перекрытии холодного чердака

Дочитав статью до этого места, вы уже разобрались в базовых принципах пароизолирования деревянных конструкций и перекрытий. Переходим к нюансам. Ещё один «камень преткновения» — правильный пирог холодного чердака, например, второго этажа загородного дома.

Я заканчиваю делать потолок холодного чердака. Перекрытие утеплённое. Знаю, что сначала монтируют пароизоляцию и только потом, между балок, укладывают минеральную вату. А чем закрыть утеплитель сверху? В буклете производителя говорится, что нужно смонтировать гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Зачем она там нужна? Может, просто дешёвую гидро- или ветрозащиту расстелить?

На мой взгляд, утеплитель на холодном чердаке вообще не нужно закрывать никакими плёнками. Иначе вы выведите его из строя из-за образования конденсата. Пусть лежит себе и лежит.

Сначала ответим на вопрос Bolt41.

Производитель правильно рекомендует закрыть утеплитель сверху гидроизоляционным материалом — мембраной, которая пропускает водяной пар, но не даёт влаге попасть в утеплитель. Запомните, что мембраны имеют свои особенности. В первую очередь обратите внимание на паропроницаемость. Она варьируется в большую или в меньшую сторону.

Тогда следующий вопрос. Мембраны обычно монтируют на скатные утеплённые кровли вплотную к утеплителю. Т.е. вода по ним стекает и не задерживается на поверхности. А если уложить мембрану горизонтально, она не протечёт?

Если вы опасаетесь, что горизонтально уложенная супердиффузионная мембрана протечёт или пропустит воду из-за протечки кровли, выберете материал с более высокой водоупорностью. Самые простые и дешевые паропроницаемые мембраны имеют малую водоупорность. Поэтому их стелют наклонно, т.к. стоячая вода через них рано или поздно просочится в перекрытие.

Теперь вернёмся к словам alligator135, о том, что сверху утеплитель не надо закрывать плёнками. Оправдан ли такой подход?

Каменная вата пылит. Поэтому утеплитель должен быть с двух сторон закрыт пленками. Со стороны тепла пароизоляцией, а со стороны холода — мембраной с высокой паропропускаемой способностью. С годами утеплитель пылит всё сильнее. Подумайте о своём здоровье! Кроме этого, ветер, который гуляет на чердаке, а это нужно для проветривания подкровельного пространства, выдувает тепло из волокон минваты. Если утеплитель закрыт, то он, как теплобарьер, работает эффективнее, чем незакрытый плёнкой.

В итоге у меня получился следующий пирог холодного чердака, снизу-вверх:

Важно! На холодном чердаке сверху закрывайте утеплитель паропроницаемой влагозащитной мембраной, которая дополнительно защитит утеплитель от ветра и влаги, а вас от вдыхания частичек каменной ваты.

Выводы

Мы рассказали о базовых принципах монтажа пароизоляционных плёнок и мембран в утеплённых деревянных перекрытиях. Основной подход — защита утеплителя от попадания пара и, возможность, если водяной пар попал в перекрытие, выйти ему наружу. Т.е. не запирайте теплоизоляцию в два слоя пароизоляции, а эту ошибку часто допускают. И не укутывайте деревянные балки пароизоляцией, если только это не специально предназначенная для этого плёнка. Ещё один нюанс — обеспечьте герметичность пароизоляции. Нахлёсты, стыки, места примыкания к стенам, мансардным окнам, печным и вентиляционным трубам должны быть проклеены материалами рекомендованными производителями плёнок и мембран.

Рекомендуем тему Гидроизоляция на холодном чердаке, где рассказывается надо ли монтировать гидроизоляцию под кровельным покрытием.

  • К чему приводит неправильная пароизоляция: реальной опыт и способы ремонта
  • Правильные «пирожки» каркасной стены, которые рекомендуют пользователи FORUMHOUSE.
  • Самая полная инструкция в Рунете по установке мансардного окна с этапами монтажа пароизоляции, влаговетрозащитной плёнки и желоба для отвода конденсата.

Источники:

http://krovgid.com/izolyaciya/paroizolyaciya-dlya-potolka-v-derevyannom-perekrytii.html
http://stroy-podskazka.ru/remont/potolki/paroizolyaciya-v-derevyannom-perekrytii/
http://chas-remonta.com/potolki/paroizolyaciya-potolka-v-chastnom-dome.html
http://www.forumhouse.ru/journal/articles/9021-3-glavnyh-oshibki-pri-montazhe-paro-i-gidroizolyacionnyh-plyonok-i-membran

Ссылка на основную публикацию
Статьи на тему:

Adblock
detector