Памятка по выращиванию рассады. Одиннадцать «надо»

Содержание

Посадка семян перца на рассаду памятка для огородников от Кизимы Г.А.

Посадка семян перца на рассаду дело очень ответственное. У любой культуры есть важные нюансы выращивания, знание которых позволяют вырастить растения так, чтобы можно было получить от них максимальную отдачу.

Методы выращивания рассады Галины Кизимы как раз и направлены на создание оптимальных условий для развития растений уже на ранних стадиях выращивания. Автор в каждом случае подчёркивает, что предпочитает культура, а какие условия ей не нравятся.

Особенности посадки перца на рассаду

Итак, если перед вами стоит вопрос: как вырастить рассаду перца?

Вам в первую очередь нужно знать, что перец категорически не любит малейшего повреждения корневой системы. У него плохая регенерация корней, то есть при повреждении они долго и плохо восстанавливаются. И поэтому плохо реагируют на пересадку, особенно на ранних этапах выращивания.

Также Галина Александровна подчёркивает, что перец очень светолюбив, в том числе и на стадии роста рассады.

У молодых растений уже начинается формирование цветочных почек, поэтому при выращивании рассады перца в домашних условиях очень важно обеспечить хорошее освещение. Особенно если рассада высевается рано, в феврале, а некоторых случаях даже в январе.

Подробнее обо всех важных моментах выращивания рассады перца далее в статье.

Когда высаживать перец на рассаду

В зависимости от региона выращивания и особенностей климата Галина Александровна рекомендует следующие сроки посева перца на рассаду:

  • Районы с прохладным и коротким летом — середина февраля,
  • южные регионы – середина января,
  • регионы с затяжной и пасмурной весной (например, Северо – запад) – не стоит сажать перцы рано, в январе. Пока не наступит солнечная погода, рассада будет плохо развиваться, даже при досвечивании. И в дальнейшем это плохо скажется на урожае.

Выбор грунта и тары для посева перца на рассаду

Почву для рассады перца нужно заготовить такую же, как и для томата: умерено плодородную, рыхлую воздуха и влагопроницаемую. Оптимальная кислотность грунта — нейтральная или слабокислая.

Семена перца нужно сеять глубже, чем семена томата, поэтому ёмкость для посева надо брать более глубокую. Примерно высота ёмкости должна быть 10-12 см.

Корневая система перца компактная, но, тем не менее, его не следует сажать в слишком маленькие ёмкости. Стаканчик должен быть размером 0,5 литра, а ещё лучше 1 литр. В малом объёме корни закручиваются клубок и после пересадки на место останавливаются в росте на долгое время.

Галина Александровна свою рассаду перца выращивает без пикировки, сразу в пластиковом горшочке ёмкостью 1 литр. Семена высевает по 3 штуки (треугольником в центре горшочка) на расстоянии 12 см друг от друга. Это позволяет обойтись без пикировки, то есть без пересадки в раннем наиболее уязвимом возрасте. Если появляется больше одного растения, то на стадии первого настоящего листа оставляет только один самый сильный. Остальные нужно аккуратно срезать по уровню почвы маникюрными ножницами. Когда приходит время пересадки на место, такие растения имеют довольно большую хорошо развитую корневую систему. Пересадку они переносят легко.

Бывает так, когда в одном горшке всходит одно слабое растение или совсем ни одного, а рядом взошли все 3 и все сильные. Очень хочется в этом случае пересадить сильные сеянцы в пустой горшок, но автор не рекомендует. Потому что при пересадке пострадают оба растения: то, которое останется в своём горшке, и то которое будет пересажено. Корневая система перца повреждается очень легко, даже при рыхлении и прополке.

Как ещё один метод выращивания рассады, Кизима Г. А. советует сеять семена в кулёчки из плёнки или в бумажные цилиндры без дна. Цилиндры сделать несложно: нужно сложить в 3 — 4 слоя лист газеты. Затем обернуть сложенной газетой пол литровую бутылку. И закрепить сверху и снизу скрепками или резинками, чтобы цилиндр не разворачивался. В нижнюю часть неплохо набить мох сфагнум, но можно и без него.

Никаких отверстий по бокам делать не нужно, нижний край подгибать не надо, цилиндр и так будет стоять. Все цилиндры нужно поставить в неглубокую ёмкость. Дальше заполнить цилиндр почвой и можно высаживать семена.

Высаживать на место нужно будет с газетой, естественно сняв скрепки и резинки. Газета очень быстро размокнет и расползается, не мешая росту корней. Корни при такой пересадке совершенно не повреждаются, единственное, что надо обратить внимание — нельзя использовать цветные газеты.

Многие садоводы задают вопрос: можно ли использовать торфяные горшочки для выращивания рассады? Галина Александровна не рекомендует, потому что они быстро забирают воду из почвы и очень быстро пересыхают, в них трудно создать оптимальную влажность почвы.

Рассада высаживается на место прямо в таком горшочке, это как раз и является преимуществом, так как не повреждают корни. Но по факту, корни с трудом прорастают через стенку такого горшочка, и это задерживает развитие растений.

Подготовка семян перца к посеву

Семена перца всходят достаточно долго, поэтому их прорастание нужно стимулировать. Для этих целей перед посадкой семян перца проводят их замачивание в горячей воде. Их выдерживают в термосе, 20 минут при 53 0 С.

Следующий этап, семена, во влажной тряпочке, на несколько часов помещаются под морозильную камеру холодильника. После этого их уже можно высевать. А можно провести дополнительную обработку стимуляторами роста: выдержать в растворе «Новосила», «Эпина – экстра», «Энергена» или «Циркона».

Пред посевом семена можно предварительно прорастить в теплом месте, а затем уже высевать в землю. Но делать это нужно очень аккуратно, можно обломить корешок, и тем самым загубить сеянец.
Грунт готовится так же как и для томатов.

Как правильно посадить семена перца

Непосредственно посадку семян перца на рассаду Галина Александровна советует выполнять следующим образом:

  • Рассадные ёмкости на половину высоты заполнить влажным (не сырым!) грунтом.
  • Почву хорошо уплотнить.
  • Семена разложить по схеме 2 на 2 см.
  • Присыпать слоем почвы 5 см и уплотнить ее.
  • В итоге глубина посева семян перца будет 3 — 4 см. Рекомендация автора: перец сразу нужно сажать так глубоко, потому что он не переносит заглубления при пикировке или пересадке.
  • Ёмкости накрыть плёнкой или стеклом и убрать в тёплое место.

Правила ухода за рассадой перца

Температурный режим

Температура выращивания оказывает очень сильное влияние на всхожесть семян и развитие рассады.

  • При температуре воздуха 28…32 0 С семена перца прорастают на 6-7 день.
  • При 25…27 0 С перец всходит 14-15 дней, при 22 0 С – около 20 дней.
  • При температуре ниже 20 0 С и выше 36..40 0 С семена могут не взойти совсем.
  • Как только начнут появляться проростки, нужно снизить температуру до 16…18 0 С (иначе первые всходы начнут вытягиваться).
  • А через 4- 5 дней поднять до 22…25 0 С.

Растения перца теплолюбивые, их ни в коем случае нельзя ставить на подоконник у самой рамы.

Освещение

Очень важно: перец светолюбив, на ранней стадии выращивания рассады у него уже закладывается программа плодоношения.

При недостатке освещения рассада перца не вытягивается как у томата.

У его растений в условиях недостаточной освещённости будут закладываться листья, а не первый бутон и плодоношение начнётся гораздо позже.

Поэтому, как только начнут появляться первые(!) всходы нужно сразу ставить ёмкости с посевами под лампу дневного света для досвечивания.

Читать еще:  Ошибки, которые совершаются при возведении кровли

Полив и подкормка

Подкормку Галина Александровна рекомендует начинать, как только у молодых растений развернутся семядольные листочки.

При этом автор советует поливать не водой, а раствором жидкого удобрения «Унифлор бутон» в очень низкой концентрации. Обычно в начале роста любой рассады рекомендуется использование удобрения «Унифлор рост», содержащий повышенное количество азота, но перец – калиелюб, поэтому лучше сразу использовать «Унифлор бутон».

Это удобрение в своём составе содержит азот, фосфор,15 микроэлементов и повышенные дозы калия. Для подкормки нужно 2 чайных ложки этого удобрения развести в 5 л воды. Сначала под каждый сеянец выливайте по одной чайной ложке питательного раствора через день. Потом постепенно дозу немного увеличивайте (не заливая растения!).

Этот раствор может храниться неограниченное время, поэтому пользоваться им можно по мере необходимости.

Также можно для подкормки применять настой сухого удобрения AVA (пылевидную фракцию) — 1 чайную ложку на 3 литра воды.

Ещё можно использовать золу или азофоску или другие минеральные удобрения. В начале роста не надо давать слишком много органических подкормок, иначе растения начнут образовывать слишком большую надземную часть в ущерб корневой системе.

Пикировка рассады перца

Очень важный этап при выращивании рассады перца, как уже говорилось выше, растения перца не выносят малейшего повреждения корней.

С пикировкой перца торопиться не нужно, чем растения старше, тем они легче перенесут эту операцию. Обычно пикировку рассады перца делают на стадии 3 — 4 настоящих листочков.

При пикировке главное не повредить корневую систему перца, поэтому последовательность действий такая:

  1. рассаду хорошо полить, так можно будет вынимать растения, минимально повреждая корни.
  2. Стаканчики и горшочки для рассады должны быть с отверстиями для поступления воздуха и отвода лишней влаги. То есть дренажные отверстия надо сделать на дне стаканчика и его нижней боковой части.
  3. Стаканчики нужно заполнить подготовленной почвенной смесью, которую нужно уплотнить и полить.
  4. Затем нужно сделать воронку в грунте и осторожно опустить в неё сеянец, не повредив и не загнув корешок.
  5. Центральный корешок у перца ни в коем случае нельзя укорачивать.
  6. Перец не заглубляют, его высаживают на ту же глубину, на какой он рос.
  7. Дальше почву вокруг растений нужно осторожно обжать.
  8. Растение полить питательным раствором из чайной ложки.
  9. Первые 2-3 дня рассаду не надо подсвечивать, потом лампу нужно будет включать приблизительно на 8 часов.

Возможные проблемы при посадке перца на рассаду

Галина Александровна отмечает, что часто бывают случаи, когда рассада перца поражается тлей. Это происходит если грунт с огорода, из теплицы, или рядом находятся заражённые комнатные цветы. Также причина может быть в покупном грунте, который вы не прокалили, не подготовили к посадке.

Уничтожить тлю на рассаде перца не просто. Обработайте рассаду одним из биологических препаратов, например «Фитовермом», но автор рекомендует применить препарат «Здоровый сад».

Так как обработка будет выполняться уже в момент заражения вредителями, а не для профилактики, то концентрацию раствора нужно удвоить. То есть растворить в 1 литре воды 4 крупинки препарата. Обработку повторять раз в 2-3 недели. Препарат безвреден для людей и животных.

Высадка рассады перца на постоянное место

Рассаду перца на постоянное место можно будет высаживать, когда почва прогреется до 15…16 0 С, не ранее.

Лунки нужно подготовить таким образом, чтобы рассада с комом земли в них без проблем поместилась.

В лунку Кизима Г.А. советует добавить по одной столовой ложке безхлорного калийного удобрения, 1/2 чайной ложки удобрения AVA (порошкового) и 1/2 стакана набухшего гидрогеля.

В лунку налить достаточно горячую воду (30…40 0 С) и высаживать рассаду перца вместе с комом земли.

При посадке перец нельзя заглублять, его высаживают так, как он рос в стаканчике.

Почву вокруг растения уплотнить, полить, растения сразу подвязать к колышкам. Почву сразу замульчировать, это позволит сохранить влагу и тепло.

Заключение

Надеемся, рекомендации по посадке семян перца на рассаду от опытного садовода, автора большого количества замечательных книг, будут полезны не только начинающим огородникам. Но и опытные садоводы узнают что — то новое для себя.

Выращивание рассады: памятка для начинающих огородников

Выращивание рассады — залог здоровых растений в саду и богатого урожая в огороде. Только самостоятельно выращенная рассада даёт гарантию, что культуры не обработаны химическими веществами и не заразны грибковыми или бактериальными болезнями. Конечно, чтобы взошли молодые сеянцы, нужно приложить максимум усилий, однако результат принесёт и удовольствие, и собственно сами плоды. В первые годы посадки случаются ошибки, связано это из-за отсутствия опыта. Однако если знать некоторые правила, то выращивание рассады окажется не таким уж и хлопотным делом.

К выбору семян стоит отнестись ответственно, так как от их качества зависит многое.
— Отдать предпочтение какому-либо сорту – это значит не только выбрать понравившийся по форме и цвету продукт, но и обратить внимание на урожайность, выносливость и лёжкость плодов.
— Срок годности – важный критерий. Приобретать семена лучше в специализированных магазинах и питомниках, покупать с рук, да ещё и очень дёшево – значит, рисковать, что купишь залежавшийся товар, который мог храниться неправильно.
— Гибрид или сорт – выбор растения зависит от маркировки F1. Если нужно просто вырастить культуру, то покупаем гибрид. Дело в том, что такие семена дают хорошие ровные плоды, однако потомство от них получить невозможно, так как следующее поколение семян стерильно. Если есть желание в дальнейшем заготавливать семена самим, то берём только сортовые растения.
— Научные достижения в семеноводстве не стоит отрицать. При финансовых возможностях приобретаем семена, специально обработанные: на ленте, в гелевой оболочке, дражированные и т.д.
— Производителей семян сейчас огромное количество, однако доверять можно не всем. Начинающим садоводам стоит прислушаться к мнению опытных коллег: поспрашивайте у соседей, продавцов и покупателей в магазинах.
— Географическое расположение немаловажно: семена выбираем в зависимости от региона – климатические условия должны быть максимально приближены к вашим. Нельзя вырастить южное растение с большим вегетационным периодом в северных широтах и наоборот.

— При покупке в магазине почвенной смеси обращаем внимание на состав. Питательный грунт состоит из дёрна, торфа и перегноя. Для каждой культуры продают свой состав с учётом особенностей каждого растения. Подойдёт и обычная земля для посадок. Следим за сроком годности.
— Огородная земля мало подходит. Так как она, во-первых, при заготовке осенью не насытилась необходимыми микроэлементами. Во-вторых, она может быть заражена. В-третьих, после посадок определённых культур не каждый состав подойдёт для следующих саженцев. Капусту, наприме, нельзя сажать в землю, где до этого росли крестоцветные.
— Если всё же решено почвенную смесь приготовить самостоятельно, то нужно помнить, что земля не должна быть однородной, и брать лучше ту, которая «отдыхала» летом. Треть или половина приходится на основу – собственно, саму огородную землю; четверть – на разрыхлитель (керамзит, речной песок); остальное – удобрения (минералы, органика).

Выращивание рассады: подбор ящиков для высаживания

— Каждое растение имеет свои особенности: какие-то нуждаются в просторной таре, другим же важна глубина для закладки корневой системы. Эти нюансы также необходимо учитывать при подборе ёмкости для выращивания рассады.
— То, из чего сделана тара, особой роли не играет. Можно приобрести красивые ящики или торфяные стаканчики, есть мини-теплички – выбор огромный. Рассада хорошо приживается как в пластмассовых ёмкостях, так и в деревянных. Ящики должны иметь отверстия для дренажа, стенки обладать хорошей теплопроводностью и по возможности не быть стеклянными, чтобы солнце не воздействовало на корни растений.
— Дешёвой альтернативой покупным ящикам могут стать стаканчики, изготовленные из подручных материалов: газет, коробок из-под сока, тортов. Кстати, фольгированная тара имеет ещё одно преимущество – благодаря светоотражательному внутреннему покрытию растения не будут вытягиваться, так как в зимнее время фольга задерживает тепло. Вся эта посуда для рассады – одноразового использования. Следующий сезон рассады открываем новыми заготовками.

Выращивание рассады: глубина и прореживание

— Сеять семена слишком глубоко – большая ошибка новичков. Нормы посадки соблюдаем по правилу: мелкие – неглубоко, крупные – подальше. На каждой упаковке, как правило, производители указывают глубину посадки. Но если этого нет в инструкции, то помним принцип профессиональных садоводов: заделываем семена на глубину, равную двум диаметрам семечка.
— Густота посева также играет роль в выращивании рассады. Сеем равномерно, соблюдая расстояние. Взошедшие саженцы не должны притенять друг друга, «обворовывать» у соседа питательные вещества, влагу. Близко сидящие растения могут передавать болезни, в том числе и «чёрную ножку». Поэтому профилактика и предварительное обеззараживание семян и земли не помешает.
— При этом сеять культуры необходимо с небольшим запасом, так как абсолютной всхожести нет ни у одних семян. Просто делать это надо, увеличивая количество ёмкостей для посадки, но ни в коем случае не сажать густо в одну тару. Если растения всё же начали расти близко друг к другу, то рассады лучше всего проредить и пересадить.

Читать еще:  КАК ВЫРАСТИТЬ ОПЯТА НА ДАЧЕ.

Выращивание рассады: полив

— Начиная с посадки, воспользуемся маленькой хитростью. Прежде чем положить семена, почву польём водой: так они останутся на нужной глубине.
— После посадки ящики закрываем плёнкой, чтобы влага не испарялась, а температурный режим был оптимальным для будущей рассады
— После того, как растения взошли, полив станет неотъемлемой частью выращивания рассады: регулярно, в одно и то же время (лучше всего утром), с использованием воды комнатной температуры.
— При необходимости, если того требует инструкция, увлажняем почву из пульверизатора.
— Губителен как недостаточный полив, так и чрезмерное увлажнение земли. Поэтому после посадки семян этот процесс станет самым важным в уходе за рассадой.

Выращивание рассады: световой и температурный режим

— Низкая или высокая температура тут же скажется на растениях. Семена могут не взойти, а проросшие не успеют вырасти. Сквозняк, близость окна, скачки градусов – за всем этим придётся тщательно следить.
— Прежде чем ставить ящики с будущей рассадой на подоконник, можно предусмотреть подставки, чтобы до ёмкости оставался зазор – тогда холод не дойдёт до семян. Оптимальная температура как для холодостойких, так и для теплолюбивых растений – около 20 градусов.
— Отсутствие света сказывается следующим образом: ростки вытягиваются, становятся тонкими, хрупкими. Удлинять короткие зимние дни можно с помощью ламп. На свету сеянцы должны находиться не меньше 12 часов. Можно установить светоотражающие экраны из картона и фольги – эффект не замедлит сказаться.

Выращивание рассады: удобрения и профилактика

— Питание для растений важно и на стадии сеянцев, а не только для взрослых культур в огороде. Особенно стоит уделить внимание рассаде, выращиваемой в тесных, небольших тарах.
— Используем минеральные подкормки в слабой концентрации. Прежде чем ими обработать почву, землю немного поливаем обыкновенной водой, чтобы не обжечь корни при удобрении.
— Периодически рассаду необходимо обрызгивать фунгицидами – химическими или натуральными. Это делается для того, чтобы предотвратить различные заболевания. С пораженной рассадой не следует церемониться – беспощадно её удаляем.
— Для того, чтобы в будущем сеянцы прижились в открытом грунте, постепенно начинаем закаливать рассаду. За несколько дней до высадки ящики выносим на воздух, каждый раз увеличивая время пребывания растения.

Выращивание рассады: сроки созревания и высадки

— Существенно влияет на будущее растений срок посадки семян. Если рассада переросла, а высаживать в грунт её ещё рано, то такая культура может ослабнуть, пока дожидается постоянного места. Недоросшие сеянцы на открытом грунте также подвержены болезням и воздействию возможных неожиданных заморозков. Так что внимательно относимся к сроку высеивания семян и к возрасту рассады от начала всходов.
— Не забываем вовремя пикировать рассаду, иначе рассада вытянется, загустеет. Пикировку можно начать после появления второго настоящего листочка на растении. При этом процессе сеянцы защищаем от прямого воздействия солнечных лучей. Поливаем лишь спустя 3-5 дней, а подкармливаем только после начала роста растений. Нельзя пикировать огурцы и перцы.

Выращиваем рассаду правильно – об этом должен знать каждый огородник

Добавление статьи в новую подборку

Наши квартиры – не самое подходящее место для выращивания рассады. Растениям не хватает солнца, длины светового дня, места на подоконнике. Однако все это можно исправить.

Вот несколько советов, которые помогут свести стресс у растений к минимуму.

Где в квартире разместить рассаду?

Для многих дачников ответ на этот вопрос очевиден – на подоконниках. Но на любой ли подоконник годится для выращивания рассады?

Самыми освещенными являются южные окна. На них размещать рассаду лучше всего. В случае, если ваши окна выходят на север, запад или восток, используйте специальные отражатели, которые помогут компенсировать недостаток солнечного света.

Отлично для этой цели подойдет зеркало. Его устанавливают на краю подоконника лицевой стороной к окну. Также можно использовать лист фанеры или картона, обклеенный фольгой. Только будьте осторожны, ведь зеркало и фольга отражают солнечный свет слишком ярко. Отрегулируйте наклон отражателя таким образом, чтобы на растения падал отраженный рассеянный свет, иначе не избежать ожога листьев.

Сколько растений поместится на подоконнике?

Качество рассады зависит от того, какую площадь занимает ее корневая система и сколько жизненного пространства отводится каждому растению. Больше всего места требуется баклажанам и томатам. Для нормального роста и развития на площади размером 100×10 см поместится не более 14 саженцев баклажанов или высокорослых томатов 8-недельного возраста. Немного больше на такой же площади можно разместить низкорослых томатов – до 18 кустиков 5-6-недельного возраста.

Капуста и перец более компактны, на площади в 0,1 кв.м можно без ущерба расположить 30-36 кустиков 6-7-недельной рассады капусты и 20-30 кустиков перца.

Количество саженцев на 0,1 кв.м

Увеличиваем «жилплощадь»

Если размеров вашего подоконника для всей рассады не хватает, увеличьте полезную площадь при помощи нехитрых приспособлений. Например, положите на него кусок фанеры шириной 40-50 см. Это увеличит полезную площадь подоконника в 1,5-2 раза и оградит рассаду от сухого и горячего воздуха радиатора.

На высоте, равной середине окна, можно сделать дополнительную полку из досок, фанеры или любого другого подручного материала, способного выдержать нагрузку не менее 10 кг. Если окно большое, можно сделать стеллаж в несколько ярусов.

Некоторые особо предприимчивые огородники подвешивают емкости с рассадой в воздухе. Для этого они берут прочную нить или веревку, один ее конец закрепляют на карнизе или специально прикрепленной планке над окном, а другой привязывают к горшку с растением. Получается что-то вроде подвесных кашпо.

Готовимся к «заселению»

Прежде чем разместить на подоконнике емкости с посевами, создайте для растений необходимый микроклимат:

  • заделайте все щели, чтобы не было сквозняка, губительного для молодых растений;
  • положите на радиатор кусок фанеры или любой другой подручный материал, чтобы защитить рассаду от сухого воздуха, поступающего от батареи;
  • хорошо вымойте окно – это улучшит освещенность растений в несколько раз.

Уход за рассадой до появления всходов

Пока не появятся всходы, свет не нужен. В этот период посевы больше всего нуждаются в высокой температуре и влажности – это способствует лучшей всхожести семян.

Чтобы обеспечить такие условия, поставьте емкости в самое теплое место в квартире и накройте их полиэтиленовой пленкой, стеклом или другим подручным материалом. Для обеспечения высокой влажности субстрат ежедневно опрыскивайте из пульверизатора. Но не переусердствуйте – земля в емкости не должна заплывать.

Уход за рассадой после появления всходов

Как только появятся первые петельки всходов, емкости с рассадой следует перенести в более освещенное и прохладное место (с температурой не выше 17°С). Если погода позволяет, их, например, можно поставить на утепленный балкон или лоджию. В таких условиях у растений приостанавливается рост надземной части и начинает развиваться корневая система. По истечении 5-7 дней емкости с посевами вновь переносят в теплое место.

Температура в течение 5-7 дней
после появления всходов (°С)

Томаты

Первые 2-4 дня после появления всходов рассаду поливать не рекомендуется. В последующем сеянцы томатов поливают редко (раз в неделю по утрам), но обильно. Через 15-20 дней после появления всходов растения пикируют в отдельные емкости, заглубляя до семядольных листьев.

Спустя 8-12 дней после пикировки проводят первую подкормку. Лучше всего для этой цели подойдет настой птичьего помета. Для его приготовления сухой помет (его можно купить в садовом центре) разводят в горячей воде в соотношении 1:20 и настаивают 2 часа. Затем настой процеживают и подкармливают им рассаду после очередного полива.

Вторую подкормку проводят через 2-3 недели после первой. Но на этот раз используют комплексные удобрения – Кемира-универсал, Растворин, Рост-II или нитрофоску (1 ч.л. на 5 л воды).

Для защиты от болезней рассаду томатов каждую неделю рекомендуется опрыскивать раствором молока (0,5 стакана обезжиренного молока разводят в 1 л воды). Это убережет растения от вирусных заболеваний.

Перцы и баклажаны

Эти культуры первые несколько дней после появления всходов вообще не поливают, а потом начинают поливать обильно, но не часто (раз в неделю). В фазе двух настоящих листьев растения пикируют в емкости большего объема – практики утверждают, что крупные сеянцы перца и баклажанов приживаются лучше, чем распикированные в фазе семядольных листочков.

Первый раз рассаду подкармливают спустя 10-15 дней после пикировки. Для этого в 10 л воды растворяют 5 г мочевины и 30 г суперфосфата. Вторую подкормку проводят за 3-4 дня до высадки растений в открытый грунт. В этом случае готовят другой раствор – в 10 л воды разводят 50 г суперфосфата и 25 г сульфата калия (или калийной соли). Количество подкормки такое же, как при обычном поливе растений.

Капуста

Рассаду начинают поливать из лейки с тонким носиком после появления всходов. Делают это по мере необходимости, когда почва в емкостях начнет подсыхать. Помещение, где выращивается рассада, периодически проветривают, чтобы снизить риск возникновения грибковых заболеваний.

Читать еще:  Борная кислота в помощь!

Первую подкормку проводят, когда у сеянцев капусты появятся 3 настоящих листочка, их подкармливают раствором комплексных удобрений (Растворин, Кемира-универсал, нитрофоска и др.), используя 0,5 ч.л. препарата на 1 л воды. Вторую подкормку проводят непосредственно перед высадкой рассады в грунт (за 7-10 дней), но уже используют другой раствор – по 1 ч.л. мочевины и сульфата калия на 5 л воды. При желании в него можно добавить борную кислоту и медный купорос на кончике ножа.

Огурцы

Если в емкостях из двух посеянных семян взойдут оба, удалите более слабый росток. Только не выдергивайте его из земли (так вы повредите корни второго сеянца), а просто срежьте у самого уровня почвы. Рассаду поливайте регулярно, каждые 1-2 дня (лучше это делать утром), и только теплой водой. Также следите, чтобы в помещении не было сквозняка – это может погубить рассаду.

Чтобы сеянцы не вытягивались и были коренастыми, обеспечьте им хорошее освещение (при необходимости в пасмурные дни досвечивайте растения) и 1-2 раза за время выращивания подсыпьте грунт (когда рассада начнет вытягиваться). Когда у растений появятся 2 настоящих листочка, их можно подкормить раствором нитрофоски или нитроаммофоски (1 ч.л. на 1 л воды).

Некоторые огородники для полива рассады используют омагниченную воду. Получить ее очень просто – достаточно положить кусочек магнита в лейку, заполнить ее водой и дать немного постоять.

Как свет влияет на уход за рассадой

Освещенность – самый важный фактор при выращивании рассады. От того, насколько освещены растения, зависит частота поливов и температура в помещении.

Так, в солнечную погоду рассаду надо поливать чаще (каждые 1-2 дня). А если в комнате еще и жарко – до 2 раз в день. В холодные и пасмурные дни полив, наоборот, сокращают.

От степени освещенности зависит и расстояние между саженцами на подоконнике. Если света достаточно, контейнеры с рассадой можно ставить ближе друг к другу. Ну а если ваши окна выходят на западную или северную сторону, сеянцы надо располагать подальше, чтобы они не конкурировали между собой за свет и не вытягивались еще больше.

Больше остальных к вытягиванию склонна рассада помидоров. Сигналом к усилению роста побегов для нее служит затенение нижних листьев более крупными молодыми. Чтобы этого не допустить, по мере отрастания новых нижние листья можно обрывать. Делают это примерно через 2 недели после пикировки рассады. Еще через 2 недели операцию при необходимости можно повторить.

В пасмурную погоду и на ночь емкости с рассадой лучше всего переносить в более прохладное место. Холодостойкую рассаду капусты можно выносить на застекленный балкон, а емкости с помидорами, перцем и баклажанами ставить поближе к балконной двери.

«Зачем это нужно?» – спросите вы. Дело в том, что на свету у растений происходит фотосинтез – процесс, в результате которого растения накапливают крахмал, глюкозу и другие вещества, необходимые им для жизни, а также поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Ночью фотосинтез прекращается или существенно замедляется. Растения накапливают энергию для роста и развития.

А что произойдет, если ночью рассада будет оставаться в темном теплом помещении? Так как температура останется высокой, растения будут по-прежнему дышать, расходуя вещества, накопленные днем (фотосинтез происходить уже не будет т.к. нет света). Получается, что вместо накапливания питательных веществ растения ночью их расходуют.

При хорошем освещении фотосинтез у растений идет очень активно. Органических веществ они образуют в 10 раз больше, чем сжигают при дыхании и благодаря этому хорошо развиваются, имеют короткие междоузлия и насыщенную окраску. Если света недостаточно, органических веществ образуется мало, и у растений хватает сил только на дыхание. Такая рассада имеет бледный цвет, плохо растет и часто болеет.

Влажность воздуха – как определить и повысить

На рост и развитие рассады большое влияние оказывает и влажность воздуха в помещении. Если он чрезмерно сухой, с поверхности листьев усиленно испаряется влага. В таком режиме корни (даже если почва влажная) не могут обеспечивать растения влагой в полной мере, из-за чего растения испытывают стресс и перестают расти.

Еще одно негативное последствие сухости воздуха – накопление в растениях и почве излишков солей, что провоцирует возникновение всевозможных заболеваний (в особенности это касается сеянцев капусты).

Поэтому в помещении, где выращивается рассада, старайтесь поддерживать оптимальную влажность:

  • перец и баклажаны – 60-65%;
  • огурцы, кабачки и цветная капуста – 70-80%;
  • все остальные культуры – 70%.

Определить влажность в комнате очень просто. Измерьте в ней температуру воздуха обычным ртутным термометром (это будут показания сухого термометра). Затем оберните его головку мокрой тканью и через 10 минут снимите показания еще раз (это будут показания мокрого термометра). Из первой цифры вычтите вторую и определите влажность в помещении при помощи таблицы.

Памятка по выращиванию томатов

Томаты – одна из самых популярных овощных культур, как на наших обеденных столах, так и на приусадебных участках. И хотя помидор – растение теплолюбивое и посевом семян в открытый грунт в наших широтах вырастить его практически нереально, все же дачникам удается собрать завидные урожаи благодаря выращиванию через рассаду. О каких же правилах выращивания томатов необходимо знать, чтобы томаты выросли на славу?

Тщательный отбор семян – важный момент, от которого зависит качество урожая

В деле выращивании томатов нет мелочей. И уже на стадии отбора семян для посева очень важно провести тщательную калибровку тех экземпляров, которые обладают самым большим потенциалом.

Калибровку следует проводить по двухшаговому методу. Сначала необходимо провести внешнюю оценку посевного материала. Для этого содержимое мешочка или пакетика полностью высыпают на лист или блюдце. Мелкие, надломленные и прочие семена с очевидным браком выбраковывают и выбрасывают.

После этого приходит черед второго шага. Оставшиеся семена нужно замочить в солевом растворе. Для этого на один стакан чистой воды берут чайную ложку соли с горочкой. Семена томата кладут в стакан с раствором. Так как семена чаще для этой процедуры берут сухими, то нужно дать им время хорошенько промокнуть в воде. Для этого достаточно минут пять-семь. На посев оставляют только те, что опустились на дно сосуда с соленой водой. А оставшиеся на поверхности – отправляют в мусорное ведро.

Насколько оправдана такая расточительность? Дело в том, что слабые семена дают слабые ростки. Затем из них вырастает малокачественная рассада, а впоследствии – низкоурожайные кусты. Есть ли смысл засорять свои грядки такими овощами, тем более, когда площадь участка ограничена, и это место можно использовать под высадку других отличных культур? Вопрос риторический.

Если вы уже провели посадку семян без калибровки, есть тонкость, которая позволит отличить слабые всходы от более крепких. Первые выглянут из грунта, не сбросив семядоли.

Расчет сроков посева семян на рассаду

При условии обеспечения посевам оптимальных условий, принято брать за основу такие сроки выращивания рассады:
• высокорослые сорта, рассада которых отправляется на постоянное место выращивания в защищенный грунт, необходимо успеть посеять за 70 дней до этого момента;
• низкорослые сорта, предназначенные для открытого грунта, высевают за 50 дней до момента переселения на грядки.

Поэтому уже в конце февраля пора приступать к работам по выращиванию рассады. Помимо этого, также не стоит упускать из виду то обстоятельство, что для получения качественных дружных всходов полезно прорастить семена перед посевом. Поэтому к вышеупомянутым срокам стоит добавить еще дней пять на эти цели.

Предпосевная подготовка семян

Стоит также проводить предпосевную подготовку семян. Все необходимое для этого можно найти в домашней аптечке.
За сутки до предстоящего мероприятия готовят зольный настой – 1 стол. ложку золы на стакан кипятка. Вместо золы можно на тот же объем взять 5 таблеток активированного угля. На следующий день семена сначала обрабатывают в 3-процентной перекиси водорода – 20 мин. После этого их промывают чистой водой и окунают в приготовленный накануне зольный настой. Туда же на кончике ножа добавляют борную кислоту. В этом составе семена оставляют на сутки.

Условия для выращивания качественной рассады

Нередко огородники жалуются на то, что рассада у них вытягивается. В большинстве случаев это происходит оттого, что не выдерживается оптимальный температурный режим выращивания томатов. Конечно, и переросшую рассаду томатов можно спасти, высадив ее в теплице наклонно. Однако зачем же идти на такие ухищрения потом, если заранее можно предотвратить это явление.

Что же представляет собой качественная рассада? Основные критерии такие: растение должно быть высотой в пределах 30-40 см и иметь по 9-10 листьев. Возможно ли этого добиться, если выращивать томат целых 70 дней? Это вполне реально, если обеспечить рассаде температуру около +20…+22?С. А вот стоит ей на пару градусов подняться, как и рассада сразу начинает вытягиваться.

Источники:

http://sadik-i-ogorod.ru/ovoshhi/posadka-semyan-pertsa-na-rassadu-pamyatka-dlya-nachinayushhih-ogorodnikov-ot-kizimy-g-a/
http://zen.yandex.ru/media/id/5a3a735677d0e6a4ac8035a5/5a625db3168a916643afd318
http://www.ogorod.ru/ru/ogorod/seedling/7744/Vyrashchivaem-rassadu-pravilno.htm
http://www.asienda.ru/rassada/pamyatka-po-vyrashhivaniyu-tomatov/

Ссылка на основную публикацию
Статьи на тему:

Adblock
detector