Как сделать мансарду. Советы.

Содержание

Как увеличить полезную площадь в ходе реконструкции дома – надстраиваем мансарду

Не редкость ситуации, когда по тем или иным причинам дом, еще недавно казавшийся вполне комфортным, становится тесным или дачу нужно превратить в ПМЖ, одновременно увеличив площадь. Также часто необходимость капитальной реконструкции и расширения возникает при покупке дома со «стажем». Получить прибавку квадратуры можно двумя способами – пристроить помещение или надстроить. Для многих надстройка жилого мансардного этажа более предпочтительный вариант, так как не требуется дополнительно заливать фундамент, да и не всегда под пристрой достаточно места на участке. И среди умельцев портала надстройка мансардного этажа достаточно популярна, а полученным опытом в этой статье они делятся с теми, кто только решает, как быть и что делать.

Содержание

  • Что такое мансарда в доме
  • Особенности строительства мансардного этажа в ходе реконструкции.
  • Опыт участников портала.

Что такое мансарда дома

По определению под мансардой понимается жилое или нежилое помещение в чердачном пространстве. Однако на практике нежилыми остаются только холодные чердаки, а мансарда – это жилое (круглый год или сезонно) пространство, под утепленной кровлей особой конфигурации. В отличие от полноценного второго этажа, у мансарды часть стен образована скатами крыши, что несколько ограничивает ее функционал. Мансардные этажи во все времена пользовались популярностью, не утратили ее до сих пор и вряд ли утратят в будущем.

Современные технологии позволяют организовывать в мансардах помещения любых назначений, как и в полноценных вторых этажах – это могут быть спальни, кабинеты, детские или гостевые комнаты. Сегодня не проблема расположить в мансарде и полноценную ванную при необходимости, не говоря о санузле с душевой кабинкой. Кухни в мансардных помещениях – явление довольно редкое, преимущественно они появляются в том случае, когда речь о проживании двух семей и отдельном ходе с улицы.

Допустимый же минимум для мансардного этажа по санитарным нормам – 2,3 метра, хотя на практике встречаются и другие размеры.

Особенности надстройки мансарды

Надстраивать ли мансарду, решают, исходя из двух факторов:

  • наличие технической возможности;
  • целесообразность.

Основной вопрос – выдержат ли стены пожившего дома вес предполагаемой конструкции, даже если речь о самом облегченном, каркасном варианте. Поэтому первым делом следует составить план и сделать приблизительный расчет несущей способности стен и фундамента. Тут будет играть роль не столько тип стенового материала, сколько состояние стен. Иные срубы с полувековой историей значительно крепче относительно «моложавых» каменных построек.

Целесообразность такой глобальной реконструкции зависит от габаритов дома – если он чересчур компактный, то и жилая мансарда с учетом конструктивных особенностей получится крохотная. Если ширина дома меньше пяти метров, то такое сооружение, как мансардный этаж, надстраивать бессмысленно. Однако при всех ограничениях иногда маленькая интересная мансардная комната лучше, чем ничего, главное, чтобы стены выдержали и кошелек потянул.

При заливке армопояса в него сразу закладывается крепеж под мауэрлат (шпильки), который будет прочно фиксировать всю конструкцию на месте.

Без достаточного утепления невозможно построить мансарду даже для сезонного пребывания, так как без изоляции летом в чердачном помещении будет парная. Мансарда в жилом доме утепляется по всему периметру, чтобы образовался замкнутый контур – перекрытия, наклонные и вертикальные стены, фронтоны. Сегодня изоляция может быть какой угодно – от типичных плит, рулонов и матов до задувки, засыпки и напыления. Однако независимо от разновидности, ее толщина должно быть достаточной для обеспечения нормативного коэффициента теплосопротивления стены (табличные данные по регионам).

Если речь о минеральных плитных теплоизоляторах, используемых чаще всего, то для большинства регионов достаточно 150-200 мм. Эффективнее уложить эту толщину в несколько слоев с перехлестом швов, чтобы минимизировать утечки тепла. Так как мансарда относится к отапливаемым помещениям, большое значение уделяется устройству пароизоляционного барьера, чтобы теплый воздух не провоцировал выпадение конденсата в утеплителе или кровельном пироге.

Для свободного вывода влаги, которая, несмотря на все барьеры, будет скапливаться между утеплителем и кровельным покрытием мансардного этажа, необходим вентиляционный зазор не менее 5 см, а в идеале – и коньковый аэратор.

Самый простой вариант – вертикальное окно, устанавливаемое во фронтонах, но для полноценного освещения необходимы и специальные, мансардные окна, монтируемые непосредственно в кровлю.

Если в планах — мансардные окна, то еще при сборке стропильной системы стоит рассчитать шаг стропил под их габариты с учетом шва.

В большинстве случаев надстраивают каркасные и брусовые мансарды, так как они и легче, и дешевле, и строительный процесс быстрее. Учитывая, что дом жилой, чем быстрее он будет снова под кровлей после демонтажа старой, тем лучше. Если же выбирают более капитальный, каменный вариант, то отдают предпочтение облегченным материалам (газоблок, пеноблок, керамзитобетон).

Как Не надо строить мансарду: типичные ошибки

Как избежать проблем с эксплуатацией мансарды на этапе строительства

В сегменте частного загородного домостроения достаточно распространены дома с мансардами, в которых дополнительные помещения сформированы не стенами, а крышей. Споры о целесообразности строительства мансард не утихают с момента их появления и вряд ли в обозримом будущем закончатся. Тем не менее, многие предпочитают «полуторные» дома двухэтажным – кто-то закладывает мансарду в проект сразу, кто-то превращает холодный чердак в жилое помещение, а для кого-то такая надстройка единственная возможность получить прирост площади. Но в любой из этих ситуаций при строительстве зачастую допускают ошибки, которые чреваты серьезными переделками. Рассмотрим, как не стоит делать, чтобы не переделывать.

  • Ошибки проектирования
  • Ошибки при утеплении
  • Ошибки при монтаже пароизоляции

Ошибки проектирования

Несмотря на то, что важность проектирования, как залога успешного строительства многократно доказана и сомнений не вызывает, и сегодня достаточное количество частников предпочитает строиться «из головы». В лучшем случае, взяв за исходник понравившуюся визуализацию из сети. Скепсис в отношении полноценных проектов, как типовых, так и индивидуальных, основан, прежде всего, на низком качестве проектирования. Мансарды же изначально ограничены определенным конструктивом – типовые решения для этих помещений просто не подходят. И когда для упрощения и ускорения работ их применяют, не особо задумываясь об удобстве жильцов, может получиться следующая ситуация.

Возможно, не самая большая проблема, но учитывая, что комфорт складывается из мелочей, а сантехникой пользуются постоянно, каждый раз сгибаться в три погибели то еще удовольствие. Еще на этапе проектирования необходимо увязывать желаемую планировку в мансарде с конструкцией крыши – чем она более пологая, тем меньше полезная площадь. Если уж профессионалы допускают ошибки, при строительстве без проекта их вероятность еще больше. И уж точно, гораздо проще внести изменения на бумаге или в графическом редакторе, чем обнаружить проблему в уже построенном доме.

Также, при выборе проекта с мансардой, стоит понимать, что «из воздуха» дополнительная площадь не образуется и расходы на правильное утепление и отделку будут весомыми.

…Хорошо сделанная мансарда будет дороже в чистовой отделке, проверил на себе…

Мансарда – это возможность платить налоги с полутора этажей как с одноэтажного дома, но не способ сэкономить непосредственно на строительстве. Еще на этапе проектирования стоит тщательно просчитать смету и если бюджет «трещит по швам», отдать предпочтение упрощенному варианту.

Из своего опыта – проект одноэтажного дома без мансарды в строительстве дешевле, быстрее, практичнее.

При строительстве без проекта, что в двухэтажных домах, что в домах с мансардой самая распространенная проблема – лестница. Вернее, отсутствие под нее достаточного пространства, зачастую, проемы закладывают слишком маленькие, и вписать в них безопасную и удобную конструкцию потом практически невозможно. И хотя есть компромиссные решения, лучше заложить «правильную» лестницу сразу.

Читать еще:  Пожелать хочу с утра,

… Если в доме два этажа, то лестница с забежными ступенями – адское зло. Мне такая стоила разрыва связок колена…

Добавлю: ЛЕСТНИЦА! Сразу ДЕТАЛЬНО определяйтесь с расположением, размерами, геометрией и конструкцией! Иначе – все будет очень дорого и долго.

Ошибки при утеплении

Как по незнанию, так и из-за желания сэкономить любой ценой.

  • Меньшая толщина утеплителя – толщина теплоизоляции зависит от региона проживания, и укладывать заведомо меньший слой, гарантированно получить «вытрезвитель» зимой и «парилку» летом. Оптимален двухслойный монтаж утеплителя, когда первый слой плит укладывается между стропилами, а второй, поверх, перекрывая потенциальные мостики холода. Что касается конкретных значений, они табличные, но лучше перезаложить, чем «недоложить», раз уж связались с утепленной мансардой.

По СНиПу по Москве и Московской области толщина утеплителя в 150 мм – это минимум, а лучше 200 мм. А вообще, чем больше толщина, тем меньше теплопотери и затраты на отопление. Во многих европейских странах сейчас строят энергоэффективные дома: стены – 500 мм; перекрытия и кровля – 300 мм. Так они вообще не отапливаются.

  • Неспециализированный рулонный утеплитель вместо плитного или специализированного – да, разница в цене солидная, но он специфичен и предназначен для горизонтальных поверхностей. Из-за меньшей плотности и более рыхлой структуры, такой утеплитель на скатах усаживается, и со временем образуются мостики холода.
  • Огрехи монтажа – недопустимо наличие зазоров между стропилами и плитами теплоизоляции, укладка должна вестись только враспор. Если по каким-либо причинам шаг стропил значительно больше или меньше ширины плиты, допустимо разрезание и горизонтальная укладка.

Лайфхак от одного из участников портала.

Сейчас утепляю базальтовой ватой каркасную мансарду. Собственно, всплыла досадная проблема, на которую мало кто обращает внимания, а потом удивляются, отчего холодно. Доска на стойки в 99 % идёт нестроганая, ясно, что поверхность такой доски весьма шершавая на ощупь, а для утеплителя это просто рашпиль какой-то. Надеяться, что этим «рашпилем» не подерет край плиты при укладке враспор на 15 см внутрь стоек, просто глупо.

В чем я убедился на собственном опыте – использовал дешевую полупрозрачную гидроветрозащиту, через которую с внешней стороны стены днем прекрасно рассмотрел щели в стыках утеплителя и стоек. Несмотря на то, что старался монтировать его аккуратно – вату просто сгрызло о шершавую стойку (можете убедиться в этом сами на своих каркасных стенах и перекрытиях, были бы стойки из строганной доски, то проблемы бы не было). Щели потом я пропеню, оторвав эту поганую ветрозащиту, но все это лишь борьба с последствиями, а не с причиной.

А для предотвращения повреждения изоляции и упрощения укладки плит, из куска коньковой планки Muzzy555 «сотворил» приспособу. Теперь «вставляем сие между стойкой и плитой – и, вуаля». Плита не обдирается о шершавую стойку, а легко заходит на место, соскальзывая по металлу.

Ошибки при монтаже пароизоляции

При утеплении мансард, для защиты теплоизоляционного контура от паров, поступающих из помещения, и внешних воздействий (конвективный теплоперенос, конденсат), используют специализированные мембраны. И вот тут масса вариантов налажать.

  • Неправильный выбор – вместо диффузионной мембраны, выпускающей пар из утеплителя, укладывают паронепроницаемую пленку, запирающую пар в теплоизоляции.

При возведении мансарды строители уложили под металлочерепицу паронепроницаемую пленку. Соответственно после утепления влага будет скапливаться в утеплителе.

Что характерно, все выполнено по проекту, есть вентзазор, контробрешетка сделана правильно, а вот с пароизоляцией «намудрили».

Посоветовавшись с форумчанами, Ark1821 решил вырезать куски пленки между стропилами и вклеивать куски диффузионной мембраны.

А чтобы капель с металлочерепицы не попадала в стыки, мембрану придется крепить степлером к стропилам, а пленку вырезать с большим нахлестом (от 7 см), чтобы она перекрывала швы. Если бы в качестве покрытия была мягкая черепица, на которой конденсат не образуется, можно было бы просто приклеить новые куски по периметру с небольшим нахлестом.

  • Неправильный монтаж – укладка мембраны наизнанку, из-за чего влага опять же, скапливается в утеплителе. Хотя пленка в рулоне всегда свернута лицевой стороной внутрь и по «лицу» же нанесен логотип, некоторые все же умудряются ошибиться.
  • Неправильный крепеж – для фиксации полотна применяется только специализированная лента.
  • Негерметичный контур – как из-за некачественной проклейки стыков (маленький нахлест, неспецифичная лента), так и из-за небрежного монтажа в зонах примыкания. Самыми проблемными местами, где необходимо максимально тщательно выполнить укладку и фиксацию мембраны, являются вентиляционные стояки, дымоходы, оконные коробки и примыкания к стенам.

Как теплоизоляционный, так и пароизоляционный контуры, всегда должны быть герметичными. Наличие мостиков холода из-за ошибок при монтаже утеплителя или повышенные теплопотери из-за недостаточной толщины, это лишние расходы на отопление. А увлажнение утеплителя из-за огрех в пароизоляции, это не только теплопотери, но и в перспективе переделка. Влажный утеплитель – потенциально влажные элементы деревянной стропильной системы.

Вывод

Несомненно, «грабли» дело сугубо индивидуальное и «собрать» все допускаемые ошибки практически нереально. Но даже избежав самых распространенных можно значительно облегчить себе жизнь, сэкономив и время, и нервы, и финансы. Для этого достаточно:

  • строиться по проекту, желательно, разработанному или переделанному именно под конкретный дом;
  • использовать специфичные материалы и соблюдать нормативы;
  • соблюдать технологию монтажа кровельного пирога мансарды.

О том, что вообще представляет собой мансарда и особенностях ее обустройства, можно прочитать в одном из предыдущих материалов . Чтобы получить максимум полезной площади от мансардного этажа – рассмотрите крышу Судейкина , как один из возможных вариантов. Что делать, когда критичные ошибки уже допущены в статье о способах ремонта мансард . В видео – о каркасном доме с мансардой . Своими руками, без лишних расходов.

Подписывайтесь на канал! Делитесь в соцсетях! Присоединяйтесь к FORUMHOUSE !

Делаем красивый мансардный этаж своими руками

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Устройство мансарды в индивидуальном доме – довольно распространенное явление. Этот способ строительства позволяет уменьшить себестоимость квадратного метра и создать довольно интересное помещение в подкровельном пространстве. Чтобы правильно выполнить устройство мансардного этажа, необходимо изучить основные требования к нему и выбрать верный тип кровли и ее ската.

Что такое мансарда

Согласно нормативным документам мансардный этаж – это объем под кровлей, который используется для размещения жилых и подсобных помещений. При этом высота наружных стен должна составлять не более 1,5 м в общем случае, иначе пространство будет считаться полноценным жилым этажом.

Мансарда своими руками – это выгодно как при строительстве, так и при эксплуатации частного дома. В первом случае снижаются затраты за счет того, что уменьшается высота вертикальных ограждающих конструкций. Кровля берет на себя эту функцию не переставая выполнять свое первоначальное предназначение.

Мансарда – это подкровельное помещение, которое можно обустроить под отдельную комнату для проживания

При эксплуатации снижение затрат может заключаться в следующем:

  1. Уменьшается отапливаемого объема помещений, следственно происходит снижение затрат на отопление, которые являются внушительной статьей расходов на коммунальные услуги.
  2. После завершения строительства дом должны обмерять специалисты из БТИ, после чего выдается паспорт объекта. Именно исходя из приведенных в нем значений площади начисляются налоги и происходит оплата коммунальных услуг (при условии подключения к централизованным системам и отсутствии приборов учета, что сейчас практически не встречается). Площадь марсардного этажа включается в площадь всего дома с коэффициентами 0,7 или 0,8 в зависимости от высоты наружной стены и угла наклона кровли, что позволяет существенно экономить в течении всего срока эксплуатации объекта.

Подготовительный этап

Начать строительство стоит с разработки проекта или схем, на которых будет нарисована будущая конструкция. Чаще всего кровля, которая применяется для мансардного этажа – двухскатная, но возможно использование и вальмовой четырех скатной. Двухскатная конструкция позволяет предусмотреть во фронтонах полноценные окна.

Конструкция двускатной мансардной крыши

В случае применения вальмы для освещения помещений возможно установить только мансардные оконные проемы. Такой вариант может стать более трудоемким в плане установки элементов крыши и разработки внутренних интерьеров. Снижение затрат при вальмовой кровле достигается за счет отсутствия фронтонов (особенно экономия будет заметна в кирпичном доме, где достаточно велика стоимость материалов и самих работ по монтажу стеновых ограждений).

Читать еще:  И никаких чипсов на столе! Вот за что мы любим дачу.

Строительство мансарды своими руками начинается с определения геометрических размеров и форм кровли. Ранее уже говорилось о выборе типа стропильной системы дома (двускатная, вальмовая), после чего нужно будет определиться с тем, будет скат прямым или ломаным. Ломаная конструкция имеет такие недостатки как повышение стоимости и трудоемкости. Ее применение обосновано необходимостью увеличения высоты помещения за счет изменения угла наклона кровли.

На стадии проектирования определяют оптимальный уклон кровли. Его выбор зависит от эргономических соображений и используемого кровельного материала, который накладывает ограничения.

Перед тем как сделать мансарду, необходимо также рассчитать все ее несущие элементы на прочность и изгиб, подобрать состав пирога кровли, выполнить теплотехнические расчеты и определиться с материалами. Об этом далее подробно.

Основные несущие элементы

Конструкция включает в себя следующие составляющие:

  1. Стропильные ноги, которые передают нагрузку от веса кровельного покрытия и стена на стены дома. Сечение подбирается в зависимости от угла наклона, пролета, шага и расчетной нагрузки. Правильно выполнить подробный расчет может профессионал. Для частного строительства можно использовать примерные значения, при этом лучше всего предусмотреть небольшой запас.
  2. Нарожники – это стропильные ноги, которые с одной или обеих сторон опираются на накосные. Сечение рассчитывается так же, как и для стропил.
  3. Накосные ноги – конструкция, которая используется в вальмовой крыше. Этот элемент служит опорой для нарожников. Сечение принимают в зависимости от нагрузки и пролета, оно в любом случае должно быть больше, чем у стропильных ног.
  4. Мауэрлат – элемент, который служит опорой для стопил и передает нагрузку от кровли на стены, равномерно распределяя ее. Правильно будет выбрать сечение с размерами 100 на 100 или 150 на 150 в зависимости от сложности объекта. Монтаж мауэрлата не производится при строительстве каркасных и деревянных домов, поскольку в этом случае в его роль играем верхний венец стен или обвязка.
  5. Ригель – брус, который также является опорой для стропил, но уже в верхней части. Ригель устанавливается в коньке кровли или на изломе ската, в случае ломаной конструкции. Сечение следует принимать в зависимости от условий, в качестве рекомендуемого значения можно привести размеры 200 на 200 мм.
  6. Подкосы, стойки, схватки – дополнительные элементы для раскрепления элементов. Применяются для уменьшения сечения несущих конструкций. Их сечение чаще всего выбирается конструктивно. При этом важно учитывать удобство выполнения соединений.

Мансардная крыша своими руками должна возводится начиная именно с подбора сечений всех элементов каркаса кровли. Материал для изготовления выбирается с учетом следующих условий:

  • древесина должна быть хвойных пород (сосна, ель, лиственница);
  • сорт материала – первый или второй;
  • влажность не более 15%.

Обязательно перед началом строительства следует обработать все доски и бруски антисептическими составами.

Теплотехнические расчеты

Чтобы сохранить тепло в доме потребуется подобрать толщину утеплителя. Чаще всего для мансардных помещений применяется минеральная вата (чаще в плитах, чем в матах). Возможно также использование пенополиуретановой пены, пенопласта, экструдированного пенополистирола и эковаты. Определив, из чего делать теплоизоляционный слой, подбирают его толщину. При этом важно учитывать высоту стропил. Она всегда должна быть равна или больше толщине теплоизоляции. Для минеральной ваты потребуется также обеспечить вентиляционный зазор толщиной 50 мм между верхней поверхностью теплоизолятора и кровельным покрытием. Если сечение стропил получается небольшим, то чтобы выполнить это требование производят монтаж контробрешетки.

Перед тем как построить мансардную крышу своими руками рассчитать ее по теплотехнике можно вручную, руководствуясь СП «Тепловая защита зданий». Но лучше обратится за помощью к специальным программам. Чтобы правильно посчитать толщину в программе «Теремок» (имеется в свободном доступе в сети), нужно знать теплопроводность утеплителя и район строительства дома, остальное программа найдет сама.

Этапы возведения мансардной кровли

Мансардная крыша своими руками отличается от обычной скатной кровли лишь наличием теплоизоляции. В пирог также добавляются еще слои для защиты утеплителя. Приведенная ниже пошаговая инструкция позволит правильно выполнить монтаж элементов мансардной крыши.

Порядок действий такой:

  • крепление мауэрлата к стене;
  • установка стропил и системы подкосов и стоек;
  • монтаж гидроизоляции и ветрозащиты;
  • обрешетка;
  • кровельное покрытие;
  • утепление;
  • нижняя обшивка.

Далее пошаговая инструкция требует подробного рассмотрения каждого из пунктов.

Сборка каркаса кровли

Начинается монтаж с мауэрлата. Он укладывается на внутреннюю грант наружной стены. Крепление зависит от материала несущих стен, но в общем случае может выполняться несколькими способами:

Для непрочных материалов стен дома, таких как газобетон и пенобетон, по обрезу выполняют монолитный пояс, который предотвратит разрушение стен. Для деревянных и каркасных домов мауэрлат не предусматривается.

Далее необходимо выполнить монтаж ригелей, если они предусмотрены. После того как уложены опорные конструкции, раскладывают стропильные ноги. Крепление стропил к мауэрлату может быть жестким и шарнирным. Лучше делать его с применением врубки и фиксацией металлическими уголками по обеим сторонам.

Каркас для мансардной крыши

В качестве рекомендаций, как выполнить монтаж стоек, подкосов и схваток, можно воспользоваться серией «Узлы деревянных крыш сельских зданий».

Это достаточно старый альбом, поэтому на всех чертежах в нем в качестве крепежей использованы гвозди. Их лучше заменить на шпильки.Конструкция кровли дома в этом нормативном документе показана очень подробно, поэтом у рекомендуется ознакомиться с ним перед началом работ.

Укладка кровельного покрытия

Перед тем как начать монтаж утеплителя в доме, необходимо обеспечить его защиту от негативных воздействий окружающей среды. Для этого расстилают по поверхности влаговетрозащитную мембрану и закрепляют обрешетку. После этого монтируют кровельное покрытие с учетом рекомендаций для выбранного материала. Например, для битумной черепицы нужна сплошная обрешетка, которая чаще всего делается из влагостойкой фанеры.

Укладка кровельного покрытия

Монтаж теплоизоляции

Чтобы выполнить утепление дома, нужно установить утеплитель без зазоров и щелей. Для минеральной ваты будет проще выполнять установку, если между стропилами в чистоте расстояние 580 или 1180 мм. Это позволит уложить материал с небольшим распором, который предотвратит появление трещин.

При применении пенополистирола расстояние между плитами и стропилами заполняется герметиком или монтажной пеной.

После укладки утеплителя нужно закрепить к нему снизу пароизоляцию. После этого монтируют нижнюю обрешетку и обшивку потолка. Для мансарды лучше всего подойдет обшивка двумя слоями гипсокартона толщиной 12,5 мм по каркасу с последующей отделкой.

Поэтапная инструкция, как сделать мансарду на старом доме, советы специалистов

Без дома не может обходиться ни один человек, и каждый желает сделать свое жилище максимально удобным и комфортным.

При этом многие хотят расширить жилую площадь своего дома, но не всегда это можно сделать, возводя пристройки.

Если земельный участок небольшой, то наилучший вариант — это сделать жилым второй этаж. Возникает вопрос, как сделать мансарду на старом доме?

Данная статья подробно описывает все процессы возведения мансарды.

Типы конструкций мансард

Прежде чем строить мансарду, важно определиться, какой она будет иметь тип устройства.

Разделяют мансарды на такие виды:

Кроме того, крыши мансарды бывают:

  • 1-скатными;
  • 2-скатными;
  • ломаными;
  • 4-скатными;
  • вальмовыми;
  • полувальмовыми;
  • с балконом.

Самыми простыми в устройстве являются 1-скатные крыши, так как у них отсутствует конек. У такой крыши стены имеют разную высоту, благодаря чему образуется скос, его угол должен быть в диапазоне от 35 до 45 градусов. 1-скатные виды наиболее дешевые.

2-скатные — это самый популярный вариант, он имеет множество разных видов исполнения.

При небольших финансовых затратах можно создать требуемую площадь помещения. 2-скатные крыши могут быть симметричными, когда конек расположен строго посередине здания, или ассиметричными, в этом случае конек смещается от центра.

Двухскатная мансарда имеет прямые фронтоны, комната получается в форме трапеции. Ломаные крыши также имеют два ската, однако их устройство гораздо сложнее.

Какие материалы используются для достройки мансарды

Чтобы построить любой вид мансарды, потребуются такие строительные материалы:

  • бруски из древесины, чаще всего используют сечение 50х80 миллиметров, для создания стропильной конструкции;
  • доски, из которых будет делаться обрешетка;
  • стеновые панели или другой материал, используемый для обшивки фронтонов
  • крепежи, такие как: уголки из металла, саморезы, гвозди, металлические профили;
  • материал для теплоизоляции;
  • пароизоляция;
  • гидроизоляция;
  • материал кровли;
  • внутренние отделочные материалы.

Вид материалов зависит от предпочтений владельца дома, а на количество стройматериалов влияет размер мансардного помещения.

Как рассчитать, выдержит ли старый дом мансарду

Прежде чем приступать к возведению новой мансардной конструкции, важно правильно рассчитать ее массу, ведь не каждый старый дом сможет выдержать дополнительную нагрузку.

Чтобы рассчитать массу мансарды, просчитывают, сколько весят все используемые для ее строительства компоненты:

  • стропила;
  • обрешетка;
  • отделочные материалы;
  • утеплитель;
  • кровельный материал.
Читать еще:  Сытный Салат с курицей, фасолью и сыром

Бревенчатые и газобетонные дома способны выдерживать максимальную нагрузку 600 килограммов на квадратный метр, у шлакоблока этот показатель равен 1200 кг/м2, а у полнотелого кирпича 1800 кг/м2.

Если после выполнения расчетов было установлено, что постройка не выдержит вес мансарды, необходимо либо облегчить ее, либо укрепить фундамент.

С каких слагаемых состоит цена надстройки мансарды на старый дом

Чтобы правильно рассчитать стоимость постройки мансарды, важно учитывать, какие строительные материалы будут использоваться, и какие размеры будет иметь постройка.

Первым делом делают точные замеры, после чего рассчитывают следующее:

  • длину и ширину стропильной системы;
  • высоту мансарды;
  • длину коньков;
  • сечение стропил;
  • количество стропил;
  • площадь мансардного помещения;
  • общее число рядов обрешетки, количество досок, требуемых для нее;
  • количество подкровельных материалов, таких как гидроизоляция и пароизоляция;
  • площадь кровельного материала;
  • объем утеплительного материала;
  • количество квадратных метров материала обшивки фронтона;
  • длину досок, которые будут укладываться на пол мансарды;
  • размер окон.

Это список основных материалов, которые будут использоваться для постройки. В зависимости от ситуации, могут потребоваться и другие стройматериалы.

Как сделать мансарду на старом доме

Демонтаж крыши — первый этап. Прежде чем приступать к постройке мансарды, первым делом демонтируют старую кровлю.

Некоторые думают, что можно обойтись без этого процесса, однако демонтаж старой крыши дает двойную выгоду:

  • мансардное помещение будет надежным, не будет протекать;
  • экономятся деньги на починку старой крыши.

Демонтажные работы начинаются со снятия кровельного материала, например, шифера, черепицы или другого покрытия. Демонтаж важно проводить аккуратно, не спеша.

Не стоит бросать с высоты кровельный материал, его желательно опускать осторожно, ведь если на нем нет повреждений, то его используют в будущем во время накрытия мансарды.

Когда кровля будет снята, начинают снятие рубероида, если он имеется, его обычно кладут в качестве гидроизоляции. Затем демонтируется обрешетка. В случае, если планки находятся в хорошем состоянии, то они подойдут для создания обрешетки новой крыши.

После полного снятия кровельных материалов приступают к демонтажу старой стропильной системы, если ее высота не позволяет сделать мансарду, или если бруски непригодны для дальнейшего использования.

Демонтировать тяжелые деревянные брусья необходимо вдвоем или втроем, с этой работой сложно справиться в одиночку.

Балки и стропильную систему начинают разбирать с конька.

Элементы конструкции мансарды

У каждой мансарды свои элементы конструкции, однако, в целом мансардное помещение состоит из таких элементов:

  • Мауэрлат. Это деревянные балки, их укладывают по периметру стен, после чего закрепляют к стенам надежными крепежами. Именно к мауэрлату закрепляется стропильная система.
  • Стропила представляют собой ребра жесткости, они сбиваются под определенным углом.
  • Коньковый прогон это верх стропил.
  • Обрешетка изготавливается из деревянных досок, на обрешетку закрепляются изоляционные материалы и кровельный материал.
  • Диагональные связи используют, чтобы придать мансарде дополнительной прочности, этими связями соединяют стропила, стойки и балки.
  • Опоры, устанавливаемые внутри мансарды, делают конструкцию более устойчивой, особенно когда площадь мансарды большая. Внутренние опоры применяются в качестве подпорок стропил и конькового прогона.
  • Изоляционные материалы, включающие звукоизоляцию, утеплитель, паро-, гидроизоляцию.

Порядок выполнения монтажных работ

Первым делом устанавливают мауэрлат, это деревянные бруски, которые расположены горизонтально, они кладутся сверху на стены, к ним закрепляются стропила и другие несущие элементы.

Мауэрлат позволяет равномерно распределять нагрузку по всей длине стен.

Чтобы закрепить мауэрлат, потребуются такие инструменты, материалы и приспособления:

  • пила по дереву, молоток;
  • дрель;
  • анкера;
  • рулетка, уровень.

Для мауэрлата чаще всего используют бруски из древесины, размеры которых составляют 150х100 миллиметров.

По периметру стен устанавливают мауэрлат, эти деревянные бруски соединяют со стенами с помощью монтажных дюбелей.

После установки мауэрлата, к нему закрепляют несущие балки. Затем к ним прикрепляют вертикальные стойки саморезами или гвоздями, стойки соединяют друг с другом сверху брусьями. На эти брусья устанавливают стропила, изготавливаемые из деревянных брусков.

Для стропил чаще всего используют бруски, размеры которых 50х180 миллиметров. Их длина зависит от того, каким будет наклон скоса и от размера дома.

Стропила должны быть сбиты жестко, они являются каркасом, который несет практически всю нагрузку мансарды. Чтобы все стропила получились под одинаковым углом, специалисты рекомендуют сделать сначала шаблон, который прикладывается к сбиваемым брускам.

Желательно изготавливать стропила под углом 45-60 градусов. Если уменьшить данный угол, это существенно уменьшит жилую площадь мансарды. А если увеличить данный угол больше 60 градусов, то мансарда станет уязвимой к порывам ветра.

После подготовки каркаса, важно определить, какой материал будет использоваться в качестве обрешетки. На обрешетку будет закрепляться пароизоляция, гидроизоляционный материал и кровля.

Если будет использоваться мягкая кровля, то на деревянный каркас обязательно устанавливают плиты OSB.

А если кровельным покрытием будет шифер, профнастил, черепица или какой-либо другой материал, для обрешетки используют деревянные планки, их размеры составляют 40х60 миллиметров.

Посмотрим видео о том, как сделать мансарду на старом доме:

Гидроизоляция и утепление

Гидроизоляционный материал и теплоизоляция устанавливается, потому что теплый воздух, поднимающийся из мансардного помещения, может причинить серьезный вред перекрытию и стропилам, со временем он будет разрушать древесину.

Во избежание этого, во время постройки чердачного помещения устанавливают гидроизоляцию. Утеплитель позволяет сохранять тепло в помещении.

Гидроизоляционные материалы изготавливают в виде пленки или рулонного материала, они монтируются на обрешетку. Также гидроизоляция может быть рулонной, обмазочной, распыляемой и жидкой. Гидроизоляционный материал является подложкой для кровли.

В качестве теплоизоляции используют:

  • минеральную вату;
  • стекловолокно;
  • пенополистирол;
  • экструдированные плиты пенополистирола;
  • пеноизол;
  • сыпучие материалы.

Самым распространенным материалом для теплоизоляции является минеральная вата, она просто и легко монтируется, не воспламеняется, выдерживает температуру до 800 градусов, обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками и стоит недорого.

Пенополистирол используют реже, потому что он не может удерживать и пропускать сквозь себя влагу, а по характеристикам теплоизоляции он не хуже, чем минеральная вата.

Сыпучие утеплители отлично подходят для крыши, которая имеет много неровностей, где вата и полистирол не могут плотно прилегать ко всем кривым поверхностям.

Теплоизоляция пеноизолом используется, когда есть специальное оборудование. Пеноизол отлично проникает в любые щели и отверстия, потому что он имеет полужидкую консистенцию.

Теплоизоляционный материал обязательно должен плотно прилегать к стропилам, не должно быть никаких щелей, пустот и зазоров.

Для теплоизоляционного слоя обрешетка должна иметь шаг около 50 сантиметров, благодаря этому утеплитель будет плотно фиксироваться.

Кровельные работы

Монтируются кровельные материалы на обрешетку.

Чаще всего в качестве кровли используют:

  • профнастил,
  • шифер,
  • ондулин,
  • металлочерепицу,
  • оцинкованный металл, и другие.

Обрешетка закрепляется с шагом 20-80 сантиметров, в зависимости от угла наклона крыши. Чем меньше угол наклона, тем реже будет шаг обрешетки. Монтируют кровельные материалы, начиная с нижнего ряда.

Этот ряд закрепляют не спеша, очень аккуратно, чтобы нижняя линия была без выступов, идеально ровной. Кровельный материал обязательно монтируют с нахлестом.

Закрепляют материал кровли гвоздями, саморезами или шурупами, в зависимости от вида листов. После установки всей кровли монтируют конек, устанавливаемый на верху стропил.

Для внутренней отделки мансарды используют всевозможные материалы.

В качестве напольного покрытия применяют:

  • линолеум;
  • ламинат;
  • керамическую плитку;
  • ковролин;
  • паркет;
  • деревянные доски;
  • цементную стяжку.

Перед монтажом любого материала выполняются подготовительные работы.

Для отделки стен и потолка применяют:

  • фанеру;
  • плиты OSB;
  • гипсокартон;
  • евровагонку;
  • рейки;
  • блок-хаус;
  • ДВП или ДСП.

После монтажа любого из этих материалов осуществляется финишная отделка.

  • шпаклевка;
  • покраска;
  • наклейка обоев;
  • лакировка древесины;
  • фактурная отделка.

Любой вид внутренней отделки выполняются строго в соответствии с технологическими требованиями.

Посмотрим еще одно видео о строительстве мансарды своими руками:

Особенности конструкции мансарды на опорах

Чтобы распределить нагрузку, оказываемую на стропила и балки, используют опоры. Их устанавливают либо по бокам мансарды, либо по центру помещения. Опоры изготавливают из металла или древесины.

После установки, во время финишной отделки опорные балки обычно декорируют в колонны.

Зачастую опоры применяют при большой длине стропил, когда мансарда имеет большую площадь. Опоры берут на себя массу стропил и кровельного материала, благодаря чему мансарду можно делать шириной 10-15 метров и больше.

Итак, можно своими руками сделать мансарду на старом доме, применяя советы из этой статьи.

Вначале важно рассчитать нагрузку мансардного помещения на постройку, после чего правильно собрать стропильную систему.

После этого устанавливается гидро-, паробарьер, кровельный материал и выполняется финишная отделка.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Источники:

http://www.forumhouse.ru/journal/articles/7564-kak-uvelichit-poleznuyu-ploshad-v-hode-rekonstrukcii-doma-nadstraivaem-mansardu
http://zen.yandex.ru/media/id/592d594b8e557de2f707c29f/5d4d74f4a2d6ed00ad2aa841
http://domzastroika.ru/krysha/stroitelstvo-mansardy-svoimi-rukamy.html
http://foxremont.com/dom/krysha/mansarda/kak-sdelat-mansardu-na-starom-dome.html

Ссылка на основную публикацию
Статьи на тему:

Adblock
detector