3 СПОСОБА УСКОРИТЬ ПЛОДОНОШЕНИЯ ВИНОГРАДА.

Способ ускоренного выращивания саженцев винограда

По общепринятой технологии посадочный материал винограда в нашей стране заготавливают путем выращивания саженцев в школке открытого грунта.

Время, затрачиваемое на производство стандартного саженца, составляет, как правило, 1-2 года. На 2-3-й год полученные в школке саженцы выкапывают и высаживают на постоянное место или реализуют. При выкопке саженцев из школки корневая система растения травмируется, а перед посадкой на постоянное место — травмируется вторично: у саженцев винограда укорачивают корневую систему до 10…15 см, а надземную часть до 2-3 глазков. Поэтому выход саженцев из школки и их приживаемость на постоянном месте даже при выполнении необходимых агроприемов составляет всего лишь 60…70 %. Плодоношение у таких саженцев наступает на 4-5-й год.

Группа специалистов совхоза «Левокумский», обобщив опыт советских и зарубежных ученых, разработала и в 1977 г. внедрила в производство способ ускоренного выращивания виноградных саженцев в теплице и посадки на постоянное место вегетирующих саженцев (саженцев с листьями).

Идея способа ускоренного выращивания саженцев винограда заключается в следующем. После окончания периода зимнего покоя в феврале-марте черенки винограда в стаканчиках с субстратом размещают в теплице, где они окореняются и растут 45-50 дней. После этого вегетирующие саженцы с комом субстрата высаживают в грунт на постоянное место без повреждения корневой системы. Такие саженцы начинают плодоносить на 1-2 года раньше.

Этот способ ускоренного выращивания саженцев винограда с изменениями в соответствии с местными условиями завоевал в нашей стране всеобщее признание и получил повсеместное распространение.

Автор книги успешно применил описанный способ, тоже с некоторыми изменениями, учитывающими условия нашего региона и особенности выращивания в домашних условиях, и приводит его описание.

В середине марта или в начале апреля черенки винограда высаживают в полиэтиленовые стаканчики. Для посадки используют 2-3-глазковые черенки длиной до 25 см, а в качестве субстрата — промытый речной песок и прошпаренные опилки мягких пород деревьев.

Перед посадкой черенки осматривают, обновляют срезы, вымачивают, бороздуют, обрабатывают стимуляторами корнеобразования.

Стаканчики с отверстиями в дне для стекания лишней воды должны быть 8…10 см диаметром и 22…25 см высотой. Можно использовать готовые полиэтиленовые мешочки таких же размеров или склеить их горячим утюгом или паяльником из полиэтиленовой пленки или других материалов, имеющих длину 33…34 см и ширину 27…29 см.

На дно стаканчика насыпают опилки слоем 4…5 см и ставят на них нижним концом черенок, который засыпают песком и проливают чистой отстоянной водой до дна стаканчика. После оседания песка в стаканчике его досыпают до верха под глазок черенка, а еще лучше засыпать глазок холмиком песка в 1,0…1,5 см, и снова увлажняют досыпанный песок.

Можно заполнять стаканчики одним песком или одними опилками — результаты окоренения черенков одинаковы. Заполнять стаканчики питательной почвой вместо указанного субстрата не рекомендуется, так как в этом случае необходимый режим влажности и воздухопроницаемости создать значительно труднее.

Стаканчики с посаженными черенками группируют по сортам и ставят на поддон или поднос. Для лучшей устойчивости всю группу обвязывают шпагатом и переносят в помещение с повышенной температурой воздуха (+27…+28 °С). Для создания повышенной влажности и лучших условий прорастания верхней почки черенка стаканчик накрывают чистой влажной стеклянной пол-литровой банкой или полиэтиленовым мешочком.

Черенки в стаканчиках первое время поливают ежедневно небольшим количеством отстоянной воды, чтобы субстрат постоянно был влажным. Это создает условия для быстрого образования корней. Излишки воды, стекающей на поддон, периодически сливают, чтобы она в поддоне не накапливалась и не застаивалась.

На 7-10-й день верхняя почка черенка, как правило, прорастает и стаканчики с поддоном переносят на подоконник к свету.

Через 18-25 дней после посадки у черенков появляются корешки, что заметно по ускоренному развертыванию листочков. С этого момента со стаканчика снимают стеклянную банку, но не сразу, а постепенно, приучая листочки к наружному воздуху. С появлением корешков можно проводить подкормку полным удобрением с микроэлементами (одновременно с поливом). Концентрация раствора должна быть 0,1…0,2 %, чайная ложка полного удобрения на 3 л воды. Полив удобрениями чередуют с поливом чистой водой.

За два месяца (март, апрель) из черенка в стаканчике вырастает побег длиной до 50…60 см с 8-10 междоузлиями.

Примерно 10-20 мая, а при затяжной весне и позже, окоренившиеся черенки высаживают на постоянное место. Для этого заранее готовят посадочные ямы, чтобы к моменту посадки они достаточно проветрились. Диаметр и глубина их должны быть 60 см. Дно посадочной ямы разрыхляют и удобряют органическими и минеральными удобрениями.

При посадке стаканчик разрезают ножницами и сбрасывают, а окоренившийся черенок с комом субстрата ставят на дно ямы, рядом с ним с северной стороны ставят кол для подвязки побегов. После этого черенок засыпают питательной почвой до первого листочка зеленого побега и обильно поливают водой, подогретой до +30 °С. После оседания почвы в яме опять досыпают питательную почву до уровня первого листочка зеленого побега и опять поливают. Верхняя половина ямы оказывается незасыпанной. Саженец находится в яме ниже поверхности земли на 30 см, а его корневая система — на глубине 50…60 см.

Постепенно по мере роста саженца в результате ухода за ним (поливы, мульчирование) незасыпанная верхняя часть посадочной ямы за 2-3 года заполнится до верха.

После посадки саженца на постоянное место его обрезают 2-3 почки. С этого момента у него начинается второй период роста. Оставленные пазушные почки прорастают, появляются новые побеги, из которых оставляют два наиболее сильных. В середине августа побеги прищипывают для лучшего вызревания древесины. Осенью, перед укрытием, верхний побег обрезают на длину вызревшей части (обычно на 6-8 междоузлий), а нижний — коротко, на 2-3 глазка. На следующий год такой саженец может дать первый урожай, так как в год посадки он прошел двухгодичный цикл развития. Однако если не ставится опыт, то на молодых кустах, пытающихся впервые дать небольшой урожай (несколько гроздей), лучше удалить соцветия, чтобы кусты набрали силу и в следующем году могли отблагодарить полноценным урожаем.

В первую зиму молодые растения укрывают более толстым слоем органического материала, уложенного на большей площади вокруг виноградного куста.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ЕЩЕ О ВИНОГРАДЕ ИЗ СЕМЯН. Ускоренный ввод сеянцев в плодоношение.

ЕЩЕ О ВИНОГРАДЕ ИЗ СЕМЯН. Ускоренный ввод сеянцев винограда в плодоношение. В данном материале использованы (с согласия автора) ранее неопубликованные результаты наблюдений Александра Комарова , действительного члена МОИП. Тема та же, что в материале Виноградную косточку в теплую землю! , но акценты другие. Интересны конкретные предложения по ускорению введения сеянцев в плодоношение.

Читать еще:  «Куриные грудки по-восточному»

На стадии технического созревания, а это пятая фаза вегетации, — семена винограда достигают оптимальной формы и размера, оболочка каменистых клеток уже твердая, эндосперм занимает внутренность семян, приобретая молочно-белую окраску. Ряд физиолого-биохимических процессов, связанных с отложением новых количеств запасных питательных веществ и снижением содержания воды происходит в семенах винограда до конца пятой фазы. Зародыш семян становится развитым и готов к прорастанию.

Считается, что семена винограда созревают к моменту созревания ягод. И это правильно, за исключением ранних и ультраранних сортов. У них к моменту физиологической зрелости ягод зародыш семени уже мертв. Поэтому собирать ягоды на семена у ранних и ультраранний сортов, нужно после появления характерной окраски и начала накопления сахара , то есть в момент технической зрелости. Семена должны иметь к этому времени твердую наружную оболочку и пройти стадию молочно-восковой спелости.Все остальные сорта имеют наивысшую всхожесть перед достижением полной физиологической зрелости. В дальнейшем задержка выделения семян приводит к существенному падению их всхожести.

Подготовка к посеву.

После отделения семян их подвергают сбраживанию, для очистки от остатков ягод. Для этого в кипяченую воду добавляют сок ягод (еще годится томатный сок) и засыпают семена. Емкость накрывают не плотно крышкой и устанавливают с температурой 18-23 гр.С в затемненное место. Процесс заканчивается обычно через 3-5 дней когда на поверхности воды появляется пленочка плесени. Затем семена промывают, салфеткой удаляют влагу и сушат при температуре 18-25 гр.С 3-4 недели. Высохшие семена укладывают в бумажный пакетик, маркируют, заворачивают полиэтиленовый пакет, кладут в плотно закрывающуюся банку и устанавливают в холодильник с температурой +50 гр. С. Таким образом заготовленные семена винограда могут храниться несколько лет.

Посадка: сроки и способы.

Семена винограда можно высевать после 15 марта.С точки зрения биоритма растений посев семян должен происходить сразу за апогеем луны.

Если посев производится в ранние сроки, то семена следует сажать в пластиковый стаканчик 200 г, в котором проколото 5 отверстий: одно снизу и четыре на высоте 1,5-2см от дна.

Благоприятная температура для прорастания 18-23 гр С. Причем нижняя температура – ночью, а верхняя днем. Суточные колебания температуры существенно увеличивают всхожесть семян. Относительная влажность воздуха 70-85%. Если воздух менее влажный, то желательно использовать мульчу.

Семечки кладут на уплотненный грунт и затем присыпают сверху рыхлым грунтом.

Оптимальная глубина посадки для суглинка – 1,5-2см; для песчаных и супесчаных грунтов 4-5см. Торф в грунт не следует добавлять.

При нарушении рекомендаций по глубине посадки и влажностного режима, проросток винограда на семядоли вытаскивает из земли скорлупку семечки и самостоятельно сбросить ее не может. А если скорлупка останется на проростке, то саженец погибнет.

Практика показала, что наилучший способ – это посев семечек в начале апреля сразу в пролитый горячей водой открытый грунт. То есть можно сажать раньше начала лета, но опять таки -в теплую землю. Над грядкой устанавливаете пленочное укрытие, то есть парник. Необходимо контролировать температуру в парнике и в случае перегрева его — притенять, но не открывать. Чтобы ускорить плодоношение надо произвести посев до 5-7 го мая. Сеять можно и позже, только тогда на год сдвинется плодоношение.

Пересаживать растения в грунт можно после того как из дна стакана появятся корешки. Пересадку производить в пасмурную погоду, а лучше дождливую. А затем обеспечьте притенение и своевременный полив. С точки зрения биоритмов растений пересадку осуществляют перед перигеем луны.

Схема посадки в грунте 10х10см. При этом удобно использовать для создания сеянец-парника арматурную сетку 100х100. Оптимальная ширина грядки 70см.

Можно продолжать выращивание саженцев в контейнерах, постепенно увеличивая их объем и высаживать их на постоянное место в следующем году.

Агротехника.

У молодых растений винограда маленькая корневая система, поэтому им необходимы регулярный полив, и, в случае высоких температур – притенение. После полива необходимо рыхлить почву. Подкормки лучше минеральные – нитрофоска. Удобрение –надо растворить в воде и вносить раз в три дня по 1г на кв. метр грядки. Можно добавлять органические удобрения, а именно до 100 г раствора сброженных сорняков на 10л воды.

Для ускорения вступления в плодоношение растению необходимы цинк и бор в микроскопических дозах. Для повышения устойчивости растений нужны молибден и кобальт тоже в микродозах.

Через месяц после появления всходов необходимо произвести противопатогенную профилактическую обработку – 10 г Карбофос и 2 мл Скор на 10л воды. Опрыскивать нужно так, чтобы с листьев не падало капель. Примерно в конце июня обработку нужно повторить.

Все профилактические обработки проводятся за 4-5 дней до перигея луны.

Увеличение кратности обработок снижает иммунитет растений, а полное отсутствие приводит к их гибели.

Все отборы на устойчивость к грибным инфекциям нужно проводить дифференцированно, то есть формы, обладающие устойчивостью на генетическом уровне, следует совсем не обрабатывать, а толерантные обрабатывать минимально.

Перед перигеем луны нужно проводить внекорневую подкормку удобрением Кемира-люкс 1-3 г на 10 л воды и не допускать образования капель на листьях.

Растения винограда подвязывают к сетке, которую раньше использовали для парника.

Желательно «до сетки» побегам сохранять вертикальную направленность , а выше сетки винограду можно предоставить полную свободу.

В течение всей вегетации нужно вести дневник наблюдений, куда следует заносить данные об обработках, о состоянии растений, о погодных условиях. Наличие этих данных позволит в дальнейшем осуществить отбор наиболее ценных форм не изобретать велосипед , идущим вослед виноградарям. Опыт не должен пропасть. Наблюдения по сеянцам следует проводить на протяжении хотя бы трех лет, чтобы выявить ценную форму. Результаты однолетних наблюдений часто бывают преждевременны, так как после вступления растения в плодоношение его иммунитет и зимостойкость очень сильно изменяются и ,увы, как правило, в худшую сторону.

Ускорение плодоношения.

Чтобы обеспечить ускоренный ввод сеянцев винограда в плодоношение, можно использовать ряд приемов, к примеру ,: имитацию периода покоя у сеянца по А.И.Потапенко ( и тогда год засчитывается за два) . И кроме того, те приемы , что использовались А.Комаровым, а именно-

За 2-3 дня до перигея луны производится прищипка верхушек растения. Что приводит замедлению роста и соответственно закладки цветковых почек.

Сокращение длины светового дня приводит к замедлению развития растения, оттоку питательных веществ в корни и образованию цветковых почек. Световой день сокращается до 6-8 часов, начиная с 5-7 дня после апогея луны, и заканчивается на 10-й день после перигея. Нужно стремиться к полному затенению.

  1. прививка сеянца на взрослый куст

Для прививки можно использовать проростки семечек винограда. Используется семечко с выдвинутым на 1,5 см корешком. Бритвой срезается на корешке тонкий слой и образовавшийся имплант оккулируется в Т-образный разрез плодоносящего подвоя. Обвязку делают микропленкой. Над прививкой нужно установить микропарник ( его следует держать около месяца) и притенить на 3-5 дней. Операцию осуществляют за 3-5 дней до перигея луны на подвой, предварительно обильно политый за 3 дня ДО операции. Если использованы ранние сроки посева семечек, то можно использовать для прививки полуодревесневшие части лозы сеянцев.

Читать еще:  Водяное отопление в частном доме своими руками

Прививки, произведенные в конце мая — июне к осени имеют до 10 вызревших глазков.

Для ускорения вступления растения винограда в плодоношение можно использовать различные формы симбиотических патогенов.

Ускорение созревания лозы. Световая стадия проходит у сеянцев винограда при естественной длине дня (13-15 часов) в течение 40—50 дней. В условиях короткого дня побеги начинают вызревать значительно раньше, чем при нормальной продолжительности дня. И при дне 8—12 часов сеянцы, выращиваемые до конца вегетационного периода, бывают не готовы к плодоношению на второй год. При этом одно-двухдневное фотопериодическое воздействие никак не ускорит вызревание побегов, 3—4-дневное ускорит вызревание на 5—12 дней, 5— 6-дневное — на 16—21-й день, а 7-дневное и больше ускорит намного — на 30 дней. Есть отрицательный аспект, укорачивание длины дня приводит к заметному замедлению роста побегов. Но есть и достоинство- у сеянцев в условиях короткого дня накопление углеводов, особенно крахмала, протекает интенсивнее, в результате чего их морозостойкость повышается.

Ремарка моя. Повторюсь — все индивидуально. И подход к винограду-тоже. У Александра Комарова действительно некоторые сеянцы плодоносят на третий год , сама видела.

3 СПОСОБА УСКОРИТЬ ПЛОДОНОШЕНИЯ ВИНОГРАДА.

ОПЕРАЦИИ ПО УХОДУ ЗА ВИНОГРАДОМ
Сохраните, чтобы не потерять!

Уход за плодоносящим виноградником.

Уход за плодоносящим виноградом включает в себя ряд операций: подвязка лозы, обломка, катаровка, прищипывание, искусственное опыление, пасынкование, чеканка.

Подвязка плодоносящих кустов к опорам предохраняет лозы от повреждения ветром, способствует равномерному их росту, улучшает плодоношение и улучшает уход за почвой.

В начале сокодвижения, до набухания почек проводят сухую подвязку. Плодовые побеги при этом подвязывают к нижней проволоке в одну линию или методом изгиба, а у кордонных формировок наклона ко второй проволоке.
В течении лета проводят 2-3 зеленые подвязки. Первый раз эту работу проводят когда побеги достигнут длинны 40-50 см (когда перерастут вторую проволоку). Вторую – когда побеги достигнут следующей проволоки.

Для подвязки используют ивовые прутья, мочало, полоски ветоши, шпагат или другие материалы.

Побеги подвязывают к опорам свободно, желательно восьмеркой, чтобы по мере утолщения лоз подвязочный материал не врезался в древесину.

Для регулирования роста и формирования кустов проводят обломку побегов. Ее проводят на плодовых лозах чтобы исправить ошибки при обрезке (сильном загущении), а чаще для удаления побегов со штамба, из подземной части куста и развившихся из замещающих почек (двойники и тройники).

Прищипывание верхушек побегов.

Этот прием проводится у столовых сотов винограда, склонных к осыпанию завязей (недостаточно развитыми гроздями) и способствует повышения урожая. Для этого, перед цветением винограда удаляют верхушки побегов на 1-2 см. Рост побегов при этом приостанавливается на некоторое время, отчего к соцветиям поступает больше питательных веществ, обеспечивающих лучшее завязывание ягод.

У сортов с функциональным женским типом цветка, для получения высоких урожаев, проводят искусственное опыление соцветий пыльцой с обоеполых сортов или дикого винограда. Для этого в утренние часы проводят пуховкой сначала по соцветиям сорта опылителя, а затем прикасаются к опыляемым соцветиям. Пыльца с одних кустов винограда попадает на рыльца цветков опыляемого сорта.

Пуховку можно приготовить из кроличьего меха натянутого на деревянный или проволочный каркас.

Этим приемом, для увеличения урожайности можно также опылять обоеполые сорта винограда.

Это частичное удаление боковых побегов (пасынков), выросших из почек в пазухе листа в зоне расположения соцветий. Эту операция проводят одновременно с зеленой подвязкой куста. При этом побеги полностью не удаляются, а прищипывают оставляя 2-4 нижних листьев.

Запоздалое пасынкование вызывает затенение гроздей и листьев.

Обильное образование пасынков наблюдается у кустов со слабой нагрузкой, сильнорастущих сортов винограда и после операции прищипывания.

Это удаление невызревших верхушек побегов до первого нормального листа в период, когда рост кустов замедляется (конец июля начало августа). Этот прием улучшает питание гроздей и ускоряет вызревание лозы.

На сильнорослых загущенных кустах с поздним созреванием ягод и древесины чеканят больше, а на слаборослых кустах чеканят меньше.

В северных районах этот прием способствует вызреванию побегов.

Кольцевание – вырезка полоски коры примерно шириной 3-5 мм вокруг зеленого побега ниже грозди. Это прием усиливает поступление питательных веществ к гроздям. Проводят его в начале цветения для улучшения завязывания ягод или в период роста ягод для увеличения их размеров, или перед созреванием для повышения содержания сахара в ягодах (операцию проводят на 50% побегов куста).

Смородина на штамбе

Предлагаем новый способ выращивания кустов смородины, крыжовника и других. Урожайность повышается за счет лучшей освещенности такого типа куста т.е. в один ствол, получается столб из сплошных ягод, просто красотища!

На фото несколько иначе сделано — в виде деревца, что тоже интересно, но я хочу попробовать в виде столбика, что бы ягоды висели снизу до высоты 1.5 м- 2 м. Обязательно сделаю. Кстати, можно гнать не одним стеблем , а переплести в виде косы несколько стеблей в результате , я так думаю, будет еще красивше и ягод больше. Крыжовник попробовать так вырастить сам бог велел, потому что эти колючки просто жесть, но крыжовник наверное лучше сформировать ввиде деревца. Вот типа так:

Короче, советую поэксперементировать и поделиться с нами результатом. Всем творческих удач.

В Европе, а в последние годы и в России, все чаще выращивают смородину и крыжовник не кустиками, а в штамбовой форме. А это, судя по откликам и некоторому личному опыту, дает весомые преимущества перед традиционным выращиванием. Они заключаются в облегчении ухода за растениями и сбора урожая с них, в укрупнении и улучшении качества ягод за счет лучшей освещенности; к тому же ягодники приобретают своеобразную декоративность. Добиться такой реконструкции ягодного сада довольно просто, причем можно даже не прибегать к трудоемким прививкам.

Деревцем сформировать можно не только смородину, но и крыжовник

Такое чудо — деревце очень красиво смотрится на участке у дома или же вдоль дорожек, когда они посажены в виде аллеи.

Любой сорт черной, красной и белой смородины можно вырастить в виде деревца.

Плюсы от штамбования кустов. Ветки с ягодами не будут примыкать к земле, значит, будут меньше болеть.

Почву под деревцем легко обрабатывать, можно даже посадить фитонцидные и отпугивающие вредителей растения (чеснок, сельдерей листовой, кориандр, герань, бархатцы, ноготки и т.п.), при этом не останется места для сорняков.

Так же собирать ягоды будет значительно удобнее. Такое растение легче оградить от вредителей, которые зимуют в почве, на штамб можно надеть ловчий пояс.

Минусы. Растение будет высоким и зимою не полностью укроется снегом, что для некоторых регионов несколько рискованно; при весенних возвратных заморозках и сильных холодных ветрах такая смородина будет менее защищенной.

Еще немаловажно: смородиновое деревце потребует постоянного своевременного ухода, прищипок и вырезания веток.

А выращивание смородины в виде деревца начинается так.

1. В начале августа нужно посадить толстый голый летний побег желаемой длины и прищипнуть его верхушку.

2. На второй год у него вырастают немногие веточки в верхней части, в августе его верхушки так же нужно прищипнуть. Все листья и веточки, появляющиеся ниже предполагаемой кроны, нужно сразу отщипнуть так же, как и побеги от корня.

Читать еще:  «Сметанник- желейный десерт»

3. На третье лето крона уже будет довольно густой. Все ее разветвления должны быть прищипнуты, все ветки, растущие ниже кроны и от корня, уничтожены. В это третье лето деревце уже даст небольшой урожай.

4. На четвертое лето плодоношение будет более обильным. Наш штамб оформится, будет толстым, здоровым с глянцевым блеском. И в четвертое лето прищипка побегов производится так же, как и в предыдущие годы. С этого года в кроне вырезаются все черные шероховатые ветки – это старые ветки.

Надо сказать, что жизнь такого смородинного деревца примерно на 3-4 года дольше, чем у обычного смородинного куста, то есть она может продлиться 15- 18 лет. Надо помнить, что каждый год нужно проводить вырезание побегов ниже штамба, от корня и вырезание старых веток.

Кроме смородины, такое деревце можно сделать из крыжовника.

Штамбовое выращивание крыжовника, т.е. в виде деревца с одним основным стволом, очень облегчается уход за растением, и в частности полив и рыхление почвы, а также сбор урожая. При этом ягоды становятся крупнее, а так как все все ветки и плоды на штамбе хорошо освещаются и проветриваются, то значительно снижается риск заболевания растения грибковыми и другими заболеваниями.

Выращивать штамбовый крыжовник можно двумя основными способами: путем формировки штамба из растения крыжовника, или прививкой крыжовника на штамб (стволик) золотистой смородины с дальнейшим формированием деревца — штамбового крыжовника.

Как же правильно сформировать штамбовый крыжовник? Все начинается с обычной посадки куста крыжовника на светлое, солнечное место. В первый год у куста может вырасти до 4 веток, пусто растут, пока их трогать не надо потому, что куст должен сформировать мощную корневую систему. Поэтому его нужно подкармливать и, поливать.

На второй год кусту позволяем свободно расти до сбора урожая (если он на второй год у вас дает ягоды), при этом у основания куста начинают появляться молодые побеги замещения. Из них нужно выбрать только один, самый крепкий и мощный, а остальные следует удалить, пока они небольшие и зеленые. После сбора урожая необходимо сразу же вырезать на уровне земли все прошлогодние побеги, а расти должен только оставленный Вами отпрыск замещения. Именно он и станет штамбиком ствола крыжовника. При его хорошей подкормке и поливе, ствол этого побега вырастет до 1-1,5м. Его необходимо подвязать к надежной опоре (колышку, арматере и т.п.).

На следующий год на этом побеге сформируется урожай крупных ягод, поэтому пусть этот ствол растет свободно до сбора урожая. В течение сезона всю корневую поросль нужно удалять, а на основном стебле-штамбе после сбора урожая все боковые веточки можно укоротить, оставить только по 1 почке, из которых к осени разовьются боковые побеги. Хотя можно укоротить боковые ветки только осенью, оставив на них по 5-6 почек.

На 3-4 год у крыжовника формируется мощная корневая система, поэтому с весны оставляется 1-2 отпрыска замещения для замены постаревшего основного стволика, который после сбора урожая весь вырезается до основания. В дальнейшем так делать ежегодно. А ели у вас мощный куст крыжовника с хорошей корневой системой, то его можно формировать с 2 и даже 3 стволами. Уход сводится к вырезанию у основания стволика всех загущающих веток, и уходу за выросших с весны 1-2-3 отпрысками замещения, в то время как все другие зеленые побеги нужно постоянно удалять. Все старые ветки после сбора урожая нужно вырезать до основания. Обязательны подкормка и полив куста, а также рыхление и мульчирование почвы.

Для формирования штамба крыжовника на золотистой смородине необходимо крыжовник привить на 1-2-летние побеги золотиской смородины. Это можно сделать копулировкой или седлом в конце лета, когда на молодом побеге золотистой смородины, подвязанному к опоре (колу) для придания прямолинейного вертикального роста, прививается крыжовник. Крыжовник прививается на высоте от 40 до 100 и более см, в зависимости от мощности подвоя (смородины). В качестве черенков подвоя используются зрелые однолетние побеги, с которых удаляются листья почти полностью: на каждом черенке оставляется только часть листовой пластины. Обвязку с привитого подвоя удаляют только осенью.

Весной следующего года срезают лишнюю часть подвоя над прижившимся черенком крыжовника-привоя. Поросль золотистой смородины на штамбе вся удаляется, а на крыжовнике оставляют 3-5 побегов для формирования кроны штамба. Если привитой черенок образовал один или два побега, то в июне производят их прищипку для развития кроны.

Ускоряем плодоношение и созревание винограда

Многие задаются вопросом, как ускорить рост и сроки первого плодоношения после посадки саженца или черенка винограда и получить урожай уже на второй год.

Опытный виноградарь скажет, конечно, можно.

Рассмотрим эти приемы:

1. Первый способ приблизить начало плодоношения винограда — это посадка в прогретую посадочную яму.

Для этого способа копают яму заранее, лучше с осени.

После этого, весной (в начале марта) накрывают ее прозрачным материалом (пленкой или стеклом). Спустя неделю или две прогревания ямы под солнцем, высаживают виноградные саженцы.

Укрытие после посадки не убираем до тех пор, пока молодые побеги не дотянутся до нашего укрытия. Но даже после этого укрытие не спешим убирать, ставим дуги и накрываем растение пленкой.

Таким образом, мы выигрываем в развитии куста несколько недель. А на второй год, при должном уходе, виноград, как правило, дает первый урожай.

В северной части Украины прием накрытия пленкой можно применять и к взрослым кустам с целью ускорить созревание ягод винограда.

2. Второй способ ускорить плодоношение или созревание ягод винограда.

Это активное питание с момента высадки в грунт. Этот процесс включает в себя комплекс мероприятий по усиленной подкормке удобрениями, обрезкой лишних побегов и пасынков, обеспечению светом и влагой.

По наблюдениям специалистов института виноделия и виноградарства им. В.Е. Таирова», увеличение в 1,5-2 раза дозы удобрений и поддержании наилучшей влажности почвы, активизирует процесс вегетации и плодоношения винограда уже на втором году жизни.

При проведении экспериментов брали: 100г суперфосфата, 6кг навоза, и 40 г аммония сернокислого на один квадратный метр.

Этот прием агротехники актуален и тем, кто хочет ускорить созревание ягод винограда в августе или сентябре.

3. Еще один способ подготовки кустов к плодоношению.

Это раннее укоренение черенков. (см. Когда проращивать чубуки винограда). Для этого процесс укоренения начинают в январе, начале февраля. Как результат, к маю получаем мощные побеги.

Но будьте терпеливы и внимательны. Таким саженцам необходимо закаливание, т.е. проведение адаптации к уличному температурному режиму и что самое главное – к солнечным лучам.

После адаптации, высаживаем саженцы на постоянное место.

Большие, сильные саженцы дадут возможность получить пробный урожай на следующий год. А еще спустя год, получить хороший урожай.

Видеобзор результатов по ускорению сроков плодоношения винограда:

Источники:

http://www.activestudy.info/sposob-uskorennogo-vyrashhivaniya-sazhencev-vinograda/
http://ampel-nord.ru/vyrashhivanie-vinograda/razmnozhenie-vinograda/eshhe-o-vyrashhivanii-vinograda-iz-semyan/
http://ok.ru/kuxnya/topic/66300293508030
http://vinograd-loza.com/poleznye-sovety/uskoryaem-vstuplenie-vinograda-v-plodonoshenie

Ссылка на основную публикацию
Статьи на тему:

Adblock
detector